[WIP] The Ball Of Cthulhu

En parlant de petit plateau j'ai bien avancé !
Mini impression pour la sortie vers les bumpers :
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Bon, j'ai quand même une fois de plus fait une boulette.
J'en reviens pas de ce que j'accumule comme connerie !
Un mec m'avait découpé 2 morceaux de plexiglass au laser, pour que ce soit plus propre.
Je lui en avait demandé un sans les découpes pour les flip, "au cas où".
Ben heureusement que j'avais ça !

Je ne sais pas ce que j'ai foutu avec le DXF que je lui ai transmis, mais les découpes pour les flip' ne correspondent à rien en diamètre !
C'est trop gros pour les guides, pas assez pour mes supports... Je ne sais pas ce que j'ai foutu !


Bon, j'ai donc tout repris à la perceuse presque proprement, j'ai découpé un morceau de playfield protector presque proprement, et j'ai assemblé le tout.
Il me manque 2 cibles mais l'idée est là.

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Pour masquer la misère j'ai essayé avec du bois, mais c'est trop mastoc, je crois que je vais me faire des trucs en 3D une fois de plus (ça doit pouvoir accueillir des inserts lumineux).

Ça me parait bien 

bonne idée tes cibles a l'envers  
pour le vernis c'est donc du 2 K, si j'ai bien compris tu vas mettre du vernis sur le playflied nu et ensuite coller ton décor et revernir ?
pour le laser j'ai deux machines une DIY et une K40 qui était en panne depuis plus d un an, j'ai enfin, non je me suis occupé enfin sérieusement de la panne s'est fait, câblage refait avec de vraies fin de courses, je vais bientôt faire quelques découpe laser si tu a besoin pas de soucis.

Oui, j'ai déjà vernis le plateau (4 ou 5 couches, je me rappelle plus), après le ponçage, comme l'avait fait Coolfire.
Comme ça on est sûr d'avoir une surface nickel avant de poser le vinyle.

Ensuite y'a pas mal de mecs sur pinside qui mettent des couches par dessus le vinyl, pour protéger au maximum.
J'ai déjà fait un test sur une impression, ça semble bien fonctionner.
Le risque serait que le vinyle réagisse mal au vernis (gondolage, bulle).
Je ferais des tests un peu plus poussés la semaine prochaine, avec une impression brillante et une impression mat, pour voir la différence.

Suite des tests d'impression/vernis.

J'ai reçu mes vinyle transparents de chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Rien à dire c'est excellent !
Ils proposent donc vinyle transparent + blanc de soutient sélectif + un pelliculage de protection.

J'ai testé le pelliculage mat (en haut) et le pelliculage brillant (en bas).
C'est posé à l'arrache, pas de marouflage, les imperfections viennent du plateau en dessous (ma V1)
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Avantage du mat, on voit peu les imperfections (micro rayures).
Par contre, la moindre source de lumière et le dessin est noyé (voir exemple) !

Avantage du brillant : rendu superbe, la lumière ne noie pas le dessin, même avec beaucoup d'angle.
Désavantage : on voit les imperfections plus facilement.


Ensuite j'ai balancé 3 couches de vernis en bombe, 2K spraymax brillant.
La première super légère, puis 2 autres plus appuyées (20 minutes de pseudo séchage entre chaque couche).
Rien à dire, ça se comporte super bien. Le vinyle encaisse sans broncher, que ce soit la version brillante ou mat.
Je voulais voir le résultat : brillant (pelliculage) + brillant (bombe) : c'est excellent !
Donc je crois que je vais partir sur ce combo !

Ici le résultat après 3 couches :
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Vous pouvez voir que j'ai fait des tests d'impression sur transparence également.
ça rend fichtrement bien.

Super !
Content pour toi

Tu fournis quoi comme fichier pour décrire la couleur et le blanc de soutient ?

Par contre c'est cher : plus de 60€ le m2 !

Ma commande test m'a coûté 50€ FDPIN (2 morceaux qui couvrent à peu prêt la totalité de mon plateau).
Franchement je ne trouve ça pas cher (surtout sur mon projet où j'ai topé presque toutes mes pièces neuves).
Ils ont été super dispo par mail et tchat pour répondre aux questions sur les fichiers.
J'ai même eu droit à un BAT alors que je n'avais pas pris l'option !

C'est la différence avec pixartprinting ou ils balancent les fichiers sans regarder ce qui se passe (et de toute façon pixart ne propose pas autant d'options).
Là ils ont demandé ce que c'était, si j'étais bien sûr de tel et tel point.
Franchement service au top ! C'est pas cher vu le résultat.


Que ce soit sur photoshop ou illustrator, je prépare 2 calques.
Un calque "white" et un calque "artwork".
Le white contient la forme du blanc de soutient. Il ne doit pas forcement être blanc, un bleu clair par exemple pour que les imprimeurs voient bien la forme convient très bien.
J'exporte le tout en PDF avec police vectorisée et hop !
Ils reçoivent donc un PDF avec 2 calques intégrés.

Tu dis avec Photoshop, les calques peuvent être en pixel tous les deux et pas en vectoriel ? Le blanc aussi donc ?

pourquoi yu imprime pas directement sur le plateau en UV ?

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] normalement oui.
L'imprimeur lui il s'en fou de la qualité de ton fichier, il va imprimer suivant ce que tu donnes. Si les contours sont crénelés ça fera un masque crénelé mais il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir imprimer du pixel.
Attention quand même, il faut absolument une seule couleur. Et des fois en pixel on a des surprises avec des dégradés automatiques sur les contours.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] la seule boutique qui propose ça que je connaisse c'est très moyen en résultat et super galère à gérer (transport du plateau etc...).
Je ne doute pas que ce soit possible mais c'est une toute autre logistique !

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je ne parlais pas d'un point de vue technique. Je pensais plus à une contrainte imposée par l'imprimeur comme PixartPrinting qui impose que le calque blanc soit en vectoriel

Désolé je ne sais pas, je n'ai jamais testé, je ne travaille qu'en vecto !
Si tu veux sur ma prochaine impression je fais un test en 20*20 avec un calque en pixel. Tu veux me filer un fichier ?

Je vous raconte mon "problème" du moment.
Comme d'hab' je fais d'abord et ensuite je réfléchis.
Il y a 2 solutions pour brancher les switch : direct ou matrix.
Matrix je n'y comprend rien, donc je me suis dit que j'allais tout brancher en direct switch.
Bon, sauf que j'avais rien compté.
Je viens de le faire et j'ai.... Un paquet de contacts (et j'en ai peut-être oublié) !

20 targets
4 drop targets
12 roll-over

2 scoop
3 bumpers
6 ramps
3 slingshots
1 spinner

5 ball drain
1 eject lane

4 buttons (start - 2 flip - fire)
1 tilt
1 coin ?
1 porte ouverte ?

Donc 62 ou 64 contacts.
Ah !
La cobrapin + son extension, si je passe tout en direct ça permet de brancher.... 61 contacts...
Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuck !


Donc faut que je comprenne le switch matrix.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] est-ce que t'avais branché en matrix ?
Si oui est-ce que t'as un lien qui permet d'expliquer la base ?
Je ne sais même pas comment commencer ! Où brancher quoi ??!?
Sur le site cobrapin ils parlent du tableau, mais y'a aucune info sur la façon de brancher le bordel.
Pour l'instant sur pinside on m'a simplement répondu "si t'as assez de switch direct, oublie la matrix c'est trop compliqué" (c'était avant que j'additionne tout)  



Sinon je suis en train de "tout" remonter sans le dessin, pour ajuster les lumières (quelques soudures à refaire pour s'ajuster au nouveau plateau).
Je ferais une vidéo franchement c'est top !

Non merci, pas la peine de faire un essai d'impression, c'était juste à titre d'info.

Oui je suis en mode matrice (je n'ai pas de carte d'extension) car j'ai également beaucoup de switches

Comment puis-je expliquer mieux que la doc... je vais essayer pas à pas...

Tu imagines 8 lignes et 8 colonnes. Cela fait 64 intersections donc 64 switches (on va les numéroter 1 à 64) avec seulement 16 câbles

8 câbles "ligne", on va les numéroter de 1 à 8
et 8 câbles "colonne", on va les numéroter de 1 à 8 également.

De leur coté, les switches sont des contacts secs avec 2 broches (pour le moment en direct tu branche 1 broche sur ton entrée et 1 broche sur le GND). Désormais tu vas brancher chaque switch sur une ligne et une colonne.

Donc tu prends ton câble ligne n°1 et tu le branche sur une broche des switches n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 (tu fais courir le câble de switch en swith) et à la fin sur la CobraPin, connecteur lignes, broche 1
Tu prends ton câble ligne n°2 et tu le fait courir sur les switches 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16

Et ainsi de suite jusqu'au câble ligne n°8 qui courre sur les 8 derniers switches 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

Ensuite tu prends ton câble colonne n°1 et tu le branches sur l'autre broche des switches n°1, 9, 17, 25, 33, 41, 49 et 57 et à la fin sur la CobraPin connecteur des colonnes, broche 1
Et ainsi de suite jusqu'au câble colonne n°8 que tu branches un l'autre broche des switches 8,16,24,32,40,48,56 et 64 puis à la CobraPin, connecteur des colonnes, broche 8

Tu as donc en vue schéma 8 câbles lignes qui croisent 8 câbles colonnes et à leur intersection un switch

Ça ne suffit pas le plus important est ci-dessous :
Entre les broches de tous tes switches il faut une diode (1N4004 ou 1N4007) TOUTES LES DIODES DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES DANS LE MÊME SENS  la bague de la diode du coté des colonnes ou du côté des lignes comme c'est indiqué dans la doc CobraPin. C'est en fonction de la config que tu as choisie (active Low ou active High) je te conseille active Low car c'est le standard le plus utilisé

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Si tu as des cibles du commerce, tu as cette diode déjà installée. Prends modèle et fais pareil SUR TOUS TES SWITCHES


J'espère que l'explication est claire. Ce n'est pas compliqué en soit, mais ce n'est pas facile à expliquer par écrit...

Merci une fois de plus, je vais me plonger dans tes infos, prendre le temps de faire un schéma voir si je pige bien !


Avant de m'énerver sur ces switches, je me suis fait plaiz' en branchant toutes les LED en même temps, je n'avais jamais fait.
ça m'a permis de faire quelques ajustements, des dizaines de soudure de plus, et de "finir" la backboard.

Forêt de LED
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Cette fois-ci j'ai noté les numéros !
Indispensable pour pas devenir fou entre les GI et les inserts !
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Ensuite j'ai bossé sur l'intégration des LED et des cibles sur mon mini-plateau.
Support maison avec du fil "transparent".
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L'arrière de la backboard avec les nouveaux guides (j'ai plus rien en PLA, je prend ce qui traine).
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La totale remonté avant de mettre le courant ! (y'a tout sauf les bumpers côté lumières).
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Du blanc partout !
J'ai bien utilisé votre technique, "ré-injecter" le 5V et la masse toutes les 50 LED et ça passe super bien !
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Full LED !
On doit pouvoir bronzer devant !

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Une petite vidéo pour montrer en mouvement.
L'appareil photo ne suit pas, mais ça donne une idée.
J'ai fait des tests sur MPF pour gérer groupe par groupe, en extrait un signal pour indiquer quelle rampe prendre (plus sympa qu'un simple insert qui clignote tout seul).



Pour l'instant c'est la classe, tout fonctionne et je n'ai rien cassé !

Très joli !

Tu as tout remonté sur le dessus ? Il va falloir tout re démonter une fois de plus pour poser la déco ?

Ouais !


En fait ça va super vite, rien n'est fixé, et il n'y a bien entendu aucune bobine.
Heureusement que j'ai fait ça, j'ai noté quelques problèmes car j'avais fait des modifications entre les 2 plateaux, et j'ai oublié quelques détails (longueur fils entre les LEd ou... Support de rampe qui ne tombent plus au bon endroit ).

C'est classe 

Coolfire a écrit:

Oui je suis en mode matrice (je n'ai pas de carte d'extension) car j'ai également beaucoup de switches

Comment puis-je expliquer mieux que la doc... je vais essayer pas à pas...

Franchement je pense avoir compris, t'es génial !
Oui c'est vraiment clair comme explications !

Si j'ai bien compris, ça va faire carrément moins de fils dans le flipper que la méthode directe, je me trompe ?
Je vais faire des tests avec quelques cibles.
Merci d'avoir insisté sur le coup des diodes, je serais passé dessus en m'en fichant totalement.

MERCI !

Oui, tout à fait : beaucoup moins de fils dans le flipper (ils n'ont rien inventé, c'est comme cela dans les vrais flippers)
Cette matrice permet d'avoir 64 switches avec seulement 16 fils
En mode direct, pour gérer 64 switches, il te faut 65 fils !

N'oublie pas que ta carte CobraPin doit être flashée avec le bon firmware (mode direct, mode Matrix High, ou mode Matrix Low) c'est ce que demande le vendeur au moment de l'achat. Je ne sais pas ce que tu lui a demandé. Si c'est pas bon il va te falloir la flasher pour changer la config. Il y a une doc là-dessus quelque part avec les codes à télécharger...

Si 64 switches ne suffisent pas, les 3 autres ports d'entrées de la CobraPin en offre 22 de plus en mode directs. On arrive ainsi à un Max de 86 sans carte d'extension.

Merci, je t'avais demandé déjà quand j'ai acheté, je suis en config standard, c'est à dire en active-low matrix + les 22 en direct switches.
J'ai à dispo également les 23 switches direct de la carte d'extension au cas où.
Je vais garder mes switch déjà connectés en direct (tout ce qui est en auto-coil + les flip et les boutons de caisse) et tenter les matrix pour le reste (cibles, roll over).
Normalement ça passe super large.

Coolfire a écrit:

Si tu as des cibles du commerce, tu as cette diode déjà installée. Prends modèle et fais pareil SUR TOUS TES SWITCHES

C'était trop simple !
Je comprend parfaitement le système du branchement matrix, maintenant ce que je ne comprend pas, c'est la base !

Exemple en photo avec 3 cibles du commerce :

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Je ne pige pas.
Pour moi une cible c'est un simple contact entre 2 fils, pourquoi y a t-il cette 3ème "quéquette" reliée à la diode, mais qui ne fait contact avec rien ?
Pourquoi toutes les cibles ne sont pas comme celle de droite ? (2 simples branchements, et pas 3 !)
Comment peuvent fonctionner les 2 cibles de gauche ?
Si ça fait contact, c'est entre les 2 branchement gauche et milieu. Celui de droite reçoit la diode mais... Je ne pige pas ce qu'il fait...

Je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps.... Quel nul !

La 3eme broche (celle de droite sur ta photo) est un soutien mécanique : elle est là pour que la diode soit soudée à quelque chose de solide des 2 cotés. Elle n'a aucun rôle électrique.

Tu branches entre les 2 fils rouges :

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Quand la cible est touchée, le fil rouge et la broche du milieu entre en contact avec la broche de gauche qui à travers la diode entre finalement en contact avec la broche de droite (qui ne sert à rien électriquement) et surtout le second fil rouge.

Pour ta cible de droite comme tu n'as pas de 3eme broche la diode sera soudée "en l'air" comme sur le dessin jaune. Le dessin jaune fait exactement la même chose que sur la cible du milieu. Pour t'en convaincre, imagine sur ta cible du milieu que tu coupe la broche de droite au dessus de la soudure (tu peux le faire puisque ça va nulle part) et que tu déplies la diode vers la gauche pour la mettre droite sous la broche de gauche : tu obtiens la même chose que sur le dessin jaune à droite.

Le truc qui est sur ta cible de droite n'est pas une diode. C'est un condensateur anti-parasite facultatif (y'en a pas sur les autres cibles)

N'oublie pas que les diodes ont un sens : il faut les brancher toutes de la même façon.

J'avais prévu de coller ton nom quelque part vu le nombre de fois où tu m'as filé un coup de main, mais là à force va falloir que je fasse un topper clignotant avec ta photo !

Mec tu m'as encore sauvé c'est géant !
MERCI !
A la première lecture, je me suis dit que t'étais fatigué, et que t'avais raté le paint, en collant les traits rouges au mauvais endroit.
Puis j'ai eu l'impression que des engrenages se mettaient en place dans le cerveau !
Ma tête :

Jamais de la vie je n'aurais imaginé un fonctionnement pareil !
Bien entendu j'ai testé avec une connexion simple sur la cobrapin.
Bien entendu ça ne fonctionnait pas !  
FORCEMMENT, j'avais déjà oublié la diode, j'étais dans le mauvais sens pour le courant !  
La quiche jusqu'au bout du bout du projet.

La papatte qui n'existe pas sur mes cibles 2 contacts ça peut être intéressant d'en ajouter une, sinon il va falloir souder sur le simple fil de la diode, sans support, ça me semble moyen comme idée.

Je n'ai pas testé le branchement matrix, j'ai préféré faire des trucs de simplet vu l'état de mon cerveau.
En gros j'ai soudé les diodes qui me restait (il m'en manque un paquet du coup) sur quelques switchs et j'ai préparé les connexions matrix pour la Cobra, (ce n'était pas encore dominoté).
Ah et j'ai ajouté mes 2 bandes de LED latérales et configuré le tout dans MPF, parce-que ça ne clignote jamais assez.


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Impec

Super Boulot, vous êtes énormément en avance sur moi.

le condo sur la cible, j'ai lu qu'au début des premiers flippers électronique, le processeur était très limité, et la matrice utilise un balayage des lignes colonnes, donc certaines cibles n'étaient pas vues par la cpu, ils ont donc utilisé un condo pour maintenir quelques microsecondes le contact à l'état 1

je vois que nous sommes tous les trois obligé d utiliser une matrice, merci pour les info