[WIP] Chicago coins Super Star Pincab

Bonjour à tous,

Episode 1 : The beginning...

Comme à peu près 110% des membres de ce site, j'ai moi aussi voulu tenté l'aventure.
Mes contraintes étaient assez simples : Pas d'atelier ou de garage pour scier, poncer et peindre. il me fallait donc partir d'une caisse existante en bon état et garder "l'esprit" du flipper initial.
Petit tour sur le "bon coin" local et me voici l'heureux propriétaire d'un Chicago coins Super Star de 1975 qui fonctionne comme il peut et quand il veut (un seul joueur, pas de réinitialisation du score, nombreuses lampes HS et j'en passe).

Let's the work begin !





Episode 2 : la caisse

Rien de transcendant de ce côté vu que les capacités de travaux sont limitées :
- Désossage complet (-45kg de lampes en tous genres, câbles poussérieux et relais)
- Perçage de 2 trous pour les ventilateurs et aussi un accès USB sur l'arrière.
- Perçage d'un trou pour le bouton Marche/Arrêt du PC en dessous devant à gauche (l'interrupteur d'origine étant à droite, il servira pour le 220V)
- Perçage d'un trou pour l'accès à la mollette de réglage du son.
- Perçage de 3 trous face avant pour : Start, Coins, Sortie
- "Rénovation" des "jambes" et de la porte (peinture, échange standard des "pieds" et pose d'une nouvelle serrure) 
On conserve le plunger d'origine même s'il est un peu haut et qu'il va gêner le positionnement du playfield

En image et en couleur :

La face avant :
De haut en bas : Start, Coins, Sortie


Le dessous à gauche :
M/A PC et molette volume.
Retour d'expérience (RETEX) : ils sont un peu proches, on peut éteindre en voulant ajuster le volume.


L'arrière :
Sortie USB en bas, protégée par un capuchon.


EP3 : Le Hardware.

Bon petit debut , par contre c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas eteindre le pincab en voulant baisser/augmenter le volume, ça t'arivera ed temps en temps tu verras

moi je trouve dommage de dezinguer un flip qu on peut retaper 
mais ce n est que mon avis 

bon courage pour la suite

Salut. 

Mais il est déjà fonctionnel  on veut en voir plus, ses entrailes par exemple  comment tu as intégré le tout dedans....

xavelios a écrit:

moi je trouve dommage de dezinguer un flip qu on peut retaper 
mais ce n est que mon avis 

bon courage pour la suite

Je suis d'accord avec toi, cela m'a pris quelques semaines de réflexion mais cela ne correspondait finalement pas à ce que je voulais et c'était de toute façon bien au-delà de mes compétences... 



Episode 3 : le hardware

Concernant le Hardware, tout ce qui me restait de mes jeunes années est passé dans ma Racecab et ma borne. Il a donc fallu, presque, tout acheter.

Sur le bon coin du coin (ebaykleinanzeigen).
Un PC : i5 3,3Ghz, 8Go RAM, GTX 650 et Win7 sur SSD.
Une LG 37LH3010 pour le playfield
Une Samsung LED 28 pouces pour le backglass


Chez Vpin-shop.de
1 Pincontrol1 (gestion inputs incluant le plunger et gestion accéléromètre) => fera l'objet d'un post dédié
5 kits de connexion LED (très utile pour ceux qui ne maîtrisent pas les ohms...)
6 relais 24V extra strongs pour tout ce qui n'est pas batteurs et slings.
1 Knocker replay

Ailleurs sur le web (ebay, conrad, etc.)
1 alimentation 24V
2 cartes 8 relais
1 Ledwiz
1 paire d'enceintes avec commande de volume déportée
1 potentiomètre pour le plunger
4 relais "normaux" 24V
Tout le petit matos (fils, fusibles, planches, etc.)

Me restait
1 écran 17 pouces  pour le DMD
Des boutons d'arcade
1 multiprise 220V

En image et en bordel :
Concernant les éléments qui nous diront "typiquement allemands" :
La Pincontrol1 en bas à gauche de l'image
Les 5 "packs" de résistance pour les LED à gauche de la LEDWIZ





EP 4 : Les écrans 

Pour le playfield :
Un LG 37LH3010 qui rentre au millimètre en largeur une fois désossé... Il faut avoir la foi !

  

Le positionnement dans la profondeur est limité par le plunger (en bas à droite de la photo ci-dessus) avec une réserve pour les push.
On perd de la place pour les LED mais in fine, on baisse moins la tête pour jouer ce qui, me semble-t-il, est plus agréable. Il faudra juste une idée pour le masquer de façon esthétique.
Pour info, le bord de la TV est donc à 11cm de la front bar.

Pour le support, elle repose sur les tasseaux portant les relais (avant et arrière, voir photo EP 3).

Pour pouvoir intervenir, j'ai choisi d'utiliser deux charnières de porte, vissées via les axes destinés au support mural. J'ai du ajuster les trous dans les charnières mais rien d'insurmontable.




Enfin, pour fabriquer les tiges de support "flipper ouvert", j'ai utilisé des morceaux de barres à étagères réglables.



Pour le backglass
Il y a une Samsung LED de 28 pouces (RETEX : J'ai pu/du prendre plus grand) et un écran de 15 ou 17 pouces.
Mon principal problème a été la fixation du fronton à la caisse qui ne me permettait pas de "percer" pour insérer l'écran du DMD comme je le vois souvent.
Je n'ai donc pas eu d'autre choix (en dehors d'acheter un DMD) que de décaler l'écran du backglass et celui du DMD (RETEX : mieux vaut acheter un DMD).

Ici, on voit le problème : à la verticale de l'emplacement du backglass, on est devant la structure reliant fronton et caisse.


La solution retenue : le décalage.
Cheap mais remplit son rôle 
On notera l'utilisation à outrance des barres support d'étagères...


Evidemment, cela va poser un problème supplémentaire, une fois le backglass posé.On voit à l'intérieur !


D'où le petit montage avec les restes d'emballage d'une imprimante. En n'oubliant pas de biseauter la face en haut pour tous ceux dont les yeux sont plus hauts que le DMD... Ce qui est souvent le cas.


Le résultat est correct.
Photo quand il fera nuit...

Sympa ! 

ça claque bien les relais 24V extra strong ? 
ils sont énorme 

Le bruit des relais extra strong est à la fois plus grave et plus "doux" concernant le claquage. On sent vraiment la différence avec ceux des batteurs et des slings. 
Maintenant, de là à dire que c'est plus réaliste... Je ne m'y risquerai pas 

Le gros avantage que je leur trouve, et qui n'a rien à voir, c'est que les contacts sont à vis alors que pour les autres (du moins ceux que j'ai) ce sont des contacts "auto-bloquant" qui sont surtout "auto-glissant" (d'où le scotch à 30cts d'€ ). Différence visible sur dernière photo EP3 et première EP4.

@Coy289 , merci de lire le fonctionnement du forum concernant le multipost , le bouton éditer , citer , citation multiple etc.. je viens d'éditer la totalité de ton poste suite au manquements de chacune de ces minuscules règles

Merci pour le détail de toutes les étapes en tout cas

Merci pour la mise en conformité. Règles (re)lues et mémorisées. To be continued...

La carte Pincontrol1 de vpin-shop.de est une alternative à la KL25.
C'est d'ailleurs une alternative nécessaire pour ceux qui, comme moi, on deux moufles à la place des doigts et sont incapables de faire de la soudure de précision.
Elle gère :
- 10 inputs
- 1 plunger analogique
- 7 outputs
- 1 RGB LED Stripe
- accéléromètre
Elle est compatible DOF.

Une vidéo de tuto, en allemand mais avec sous-titres en anglais est dispo là : https://www.youtube.com/watch?v=WGtZrdBv1ug

Perso, je m'en sers pour les inputs, le plunger et l'accéléromètre (avec plus ou moins de succès pour ce dernier).
Pour les outputs, j'ai assez avec la ledwiz et cela m'évite le casse tête de la configuration DOF.

Mon appréciation : Pas mal mais peut mieux faire.
J'apprécie le mode de connection sans soudure. Les fonctionnalités sont complètes.
Toutefois :
J'ai des difficultés avec l'accéléro (problème de calibration)
J'ai quelques signaux fantômes sur les boutons START, COINS et ESC (pour ce dernier, j'ai dû activer l'option "menu de sortie" dans pinballx pour permettre de reprendre la partie en cas d'ESC non souhaité. Ce n'est pas l'idéal mais ça fait le job).


En image :
En bas à gauche : le plunger
En bas à droite : les boutons
En haut au milieu : les outputs (non reliés)
En haut à droite : La LED Stripe.

  le prix pique un peu quand mème comparer a la kl25z...
http://www.vpin-shop.de/PinControl1

@ced, oui mais tu fais tes branchement en direct, t'as pas besoin de carte relais, ou de mosfet, c'est un peu comme pour mon shield... mais ma solution est moins chère et fait le même boulot (même plus car plus de port ledwiz).

T'aurais pu économiser des sous @Coy289... bref    

Par contre je suis intrigué par ton accéléromètre, il ressemble à s'y méprendre à l'ADXL335 de mon shield, et moi je le trouve bof bof par rapport à celui de la kl25z. je vais sur le site pour la pêche aux infos, mais ça m'intéresserait d'avoir ton ressenti sur le nudge de ta carte

Je ne peux qu'être d'accord avec @ced. Pour qui "étamage" et "panne" ne sont pas des gros mots, mieux vaut prendre une KL25 qui a en plus des fonctions que n'a pas la Pincontrol (mode nuit me semble-t-il). La Pincontrol s'adresse vraiment à ceux qui ont deux mains gauches (comme moi...   )!

 

@Aetios, je suis content que tu évoques le problème de l'accéléromètre.

J'en suis justement très mécontent et n'arrive pas à le faire fonctionner correctement :
https://www.pincabpassion.net/t6679-en-cours-calibration-accelerometre

Je suis impressionné par ta solution !

Message multiples fusionnés , merci d'utiliser le bouton éditer

@coy289 : en fait j'ai regardé d un peu plus près la solution pincontrol v1, et ça tourne avec un Arduino comme moi, il y a fort à parier que le firmware utilisé sur ta carte soit le même que sur nos Arduino d ou l utilisation de l adxl335. Avec @kakou, nous cherchons une alternative à cette puce, si nous trouvons il y aura moyen d avoir un nudge plus proche voir équivalent à celui de la KL25Z

A la vache le prix de fou, pour une arduino nano (3€, voir moins), quelques resistances, mosfet et connecteur. Et seulement 10 entrées.
Il aurait pu faire une version avec une mega-mini, au moins il y aurait eu autant d'entrée que sur la ledwiz-clone

Pour l'accélérométre, contact leur SAV, y'a peux etre moyen d'avoir des infos pour le faire marché, car a ce prix la, ca doit marcher