Sujet: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mar 9 Oct 2018 - 20:46
There is an english version of this tuto -> here <-
ATTENTION: Pour ceux qui regardent ce tuto depuis une tablette ou un portable, vous risquez d'avoir un peu mal aux yeux: ce tuto est rédigé depuis la version ordinateur de ce forum dont l'affichage est complètement différent de celui sur appareil mobile. Il y a une solution pour les appareils mobiles qui consiste, en prenant l'exemple de Chrome, à aller dans les options comme décrit ici http://www.prodigemobile.com/tutoriel/acceder-version-normale-sites-web-chrome/.
Pour ceux qui reviennent sur ce tuto et qui voudraient savoir ce qu'il y a de nouveau, il y a un "Quoi de neuf?" tout en bas qui affiche par date les nouveautés ajoutées.
~ Plan du tuto ~
(A cause des images qui se chargent après coup, les liens ci-dessous peuvent être décalés, il faut souvent redescendre encore un peu après)
Alors jeune Padawan, tu veux fabriquer ton pincab, mais tu n’as pas la moindre idée de comment on fait un truc pareil ??? Toi à l’école, tu faisais échec et pétanque, pour toi, l’informatique c’est pour les binoclards asociaux et l’électronique pour les petits génies un peu frapadingues ? Mais t’aimerais bien quand même avoir le pincab que tu as vu par hasard sur une vidéo Youtube. No problemo, tu es ici au bon endroit, Pincab Passion va te prendre par la main et t’amener au bout de l’aventure ! Au fait : pincab veut dire « pinball cabinet », c’est-à-dire « meuble de flipper »… mouais, on gardera « pincab ».
Je me présente : moi c’est zedrummer sur Pincab Passion. Pas du tout dans le milieu ni de l’électronique ni de l’informatique, mais je pratique la programmation depuis que j’ai 8 ans (j’en ai 44). J’ai déjà fabriqué une borne d’arcade MAMEcab, un premier pincab et à l’heure où j’écris ces lignes (octobre 2018) je suis en train d’en faire un deuxième… . Je vais être aidé par tout le staff de Pincab Passion pour rédiger certaines parties, car mes pincabs ne contiennent pas tous les éléments disponibles et on ne fabrique pas tous notre pincab de la même manière. Malgré tout, je ne serai forcément pas exhaustif sur les différentes approches et le forum reste encore le meilleur endroit pour trouver des réponses.
Je tiens d'ores-et-déjà à remercier @peskopat pour ses excellents conseils de mise en page du tuto, afin de le rendre plus facilement lisible et moins mastoc !
Avertissement : les choix faits dans ce tuto sont forcément ceux des quelques personnes qui y collaborent, mais dans le monde du DIY (pour « Do It Yourself » ou « Fais le toi-même », bref du monde où les gens fabriquent leurs objets plutôt que de les acheter tout faits), il n’y a pas de « moi, j’ai raison », tes choix, même esthétiques, seront toujours bons tant qu’ils te correspondront (et qu’ils correspondront à ton budget). Et pourtant, des fois, il y a des choix… non standards, on dira…
Alors oui, il y a beaucoup à lire, mais ce tuto a été rédigé de telle sorte que tu puisses le lire de manière chronologique au long de la fabrication de ton pincab, ce qui fait que tu n’es pas obligé de tout lire dès le début. Pour autant, pour le début concernant les choix de matériel, tu n’as pas trop le choix. Et puis il se veut le plus exhaustif possible, donc si tout se passe bien, tu auras gagné du temps à chercher à droite à gauche d'autres infos. Et puis c’est long car l’intérêt du DIY, c’est de tout savoir faire et réparer toi-même, donc la compréhension de ce que tu fais est essentielle.
Couleurs utilisées : -une écriture jaune est un avertissement comme tu as déjà pu le constater -une écriture bleue claire est une question existentielle -une écriture verte est une information de culture générale sur les pincabs, les flippers, l’électronique, l’informatique, etc… -une écriture bleue foncée est moins importante, tu peux l’ignorer facilement -j’essaie, dans la mesure du possible, d’attirer l’œil sur le sujet du paragraphe en écrivant ce sujet en rouge
Avertissement : Fabriquer un pincab est chronophage, immensément, une fois que tu as commencé, tu ne penses plus qu’à ça. Comment faire plus pratique ? Comment faire plus beau ? Comment réduire les coûts ? Comment ranger ces pu… de câbles pour que l’intérieur de ton pincab ne ressemble pas à un immense plat de spaghettis ? (Comment faire pour que madame accepte que j’installe dans l’appart’ un truc qui va nous coûter si cher et prendre tant de place ?) Toutes ces questions t'occuperont encore au-delà de la construction elle-même. Et cette dernière est bien plus longue qu’on ne se l’imagine d’abord, c’est comme dans une maison, ce qui prend le plus de temps, ce sont les finitions, les petites choses. Monter la caisse et y placer les écrans et le PC, ça va vite, y rajouter les boutons et les toys (attends, on va te dire ce que c’est plus loin), c’est terrible en temps de câblage et de rangement. Donc ne prévois pas de montrer fièrement ton pincab lors de ton apéro entre potes prévu vendredi prochain.
Question existentielle : C’est exactement comme un vrai flipper ? Alors là non, les pros du flipper de bar te diront que c’est complètement différent, que les sensations n’ont rien à voir et c’est vrai (enfin on essaie toujours de s’en rapprocher le plus possible grâce aux toys…), mais ça reste incroyablement fun et surtout, tu as potentiellement autant de flippers que tu veux dans un seul meuble.
Question existentielle : Combien ça coûte? Bon alors, l’argent étant le nerf de la guerre, va falloir comprendre que tout ça, ce n’est pas donné. A part quelques génies de la récup, il faut prévoir plutôt 1200€ minimum que 550. Et puis ça, va dépendre de beaucoup de choses, de certains choix matériels qu’on va faire en première partie, mais sache que ça peut monter très haut. En restant raisonnables, on peut dire que (sans compter les heures de dingues que ça va te prendre à toi et à ceux qui t’aideront et qu’il faudra bien abreuver voire nourrir) si tu achètes tout, à part quelques rares trucs trouvés en déchetterie, tu en auras pour entre 1200€ et 2500€.
Dans tout le début de ce très long tuto, il va y avoir des infos et conseils sur ce qu'il faut (vaut mieux) acheter, mais effectivement, ça sera disséminé ça et là, et il y a un risque de passer à travers quelque chose qui manquera ensuite. Ne t'inquiète pas, après avoir fini avec l'ensemble des achats, je fais un récapitulatif complet de la liste de course pour être sur de ne rien oublier. Il est en violet comme ce texte.
Alors ça va dépendre de quoi ce prix ?
I/ Choix des écrans :
1/ La toute première chose à choisir dans ton pincab, parce que ça va influer sur le choix de tous les autres éléments, c’est l’écran de playfield.
Playfield (PF) : Dans un flipper un vrai, tu as la partie du meuble avec toutes les mécaniques, là où la balle se déplace et où tu l’empêches de tomber tout en bas… là où tu joues quoi !
Hé ben avec ton pincab, tu vas remplacer ça par un écran de TV (d’où le nom de flipper virtuel) et c’est ça qu’on appelle l’écran de playfield ou par extension, le playfield.
Ce choix est la base de tout, alors on va te guider.
D’abord il faut savoir qu’avec un écran en 16/9e, on n’est a priori pas tout à fait dans les proportions habituelles d’un vrai flipper, pour se rapprocher de la vérité ( https://pinballmakers.com/wiki/index.php?title=Playfield_Sizes ) on a beaucoup de 42":20.25"e. On voit des écrans trop longs (et surtout beaucoup trop chers) en 21/9e, mais pas de juste milieu, donc on en restera à nos 16/9e.
Bon alors il faut prendre quoi (clique sur les noms pour avoir le détail) ?
Angle de vue:
Quand tu regardes ton playfield, tu n’es jamais, comme sur ton canapé, pile en face de ta TV, donc il faut faire attention à ce que ta TV accepte d’être regardé selon des angles d’incidence assez élevés. Sinon, ta fille de 8 ans, quand elle va vouloir jouer, bah même sur un tabouret, elle n’y verra pas grand-chose en étant au ras du bord de l’écran. De plus en plus, on trouve des téléviseurs avec des angles de vue de l’ordre de 178°, comme ça, ça parait parfait, mais l’idéal est d’aller vérifier par toi-même chez Darty ou Conforama. Bon d’ac, on sait qu’on achète tous sur internet, alors pour vérifier, bah tintin ! Dans c’est cas-là, la seule aide que tu peux avoir, c’est de regarder sur les WIP (« work in progress », leur avancement dans la construction de leur pincab, quoi) de tes nouveaux amis de Pincab Passion ( https://www.pincabpassion.net/f45-pincab-des-membres ) qui, des fois, donnent des liens vers les modèles qu’ils ont achetés. Ah si, il y a un petit conseil qui peut rendre service, c’est si la dalle est en technologie IPS, c’est plutôt un indice favorable à de grands angles de vue, mais cette information n’est pas toujours facile à trouver.
Rafraichissement vertical:
Il faut quand même que ton écran rafraichisse l’image assez souvent pour que ça soit fluide. Le minimum, c’est du 60Hz, c’est obligatoire. Attention, un écran peut très bien afficher un rafraichissement (ou « vertical sync ») de 60Hz, mais que ça soit dans une définition inférieure à celle maximale. On voit ça en particulier pour certains écrans 4K qui font du 60Hz en full HD (1920x1080), mais quand tu passes en 4K (ou plutôt UHD 3840x2160), tu tombes à 30Hz, et là, t’es dans la mouise, ça ne sera pas jouable. Là encore, l’info est rarement facile à trouver, mais je pense que c’est de plus en plus rare, et pour éviter ça, fie toi encore aux WIP de Pincab Passion et n’hésite pas à demander.
Taille:
C’est la première question qu’on se pose, pourtant elle dépend de la personne, il n’y a pas de « ça c’est mieux ». Évidemment, on veut savoir ce qui se rapproche le plus du vrai flipper, hé ben c’est entre 39" et 43". Mais il y a des mini flippers pour ceux qui n’ont pas de place ou qui veulent le poser sur une table, ça descend jusqu’à 24" (et certainement moins). Cependant, on peut difficilement monter au-delà de 46", sinon on joue les bras écartés et, là, difficile de retrouver l’esprit cool du flipper.
Résolution:
Ah ben n’en vl’à une de question qu’elle est importante (pour le budget en particulier), ça pourrait quasiment être une « Question existentielle », mais bon on reste dans le sujet, donc... 4K ou Full HD (moins c’est dommage) ? Évidemment, le plus, le mieux. La 4K apporte une qualité visuelle incroyable, l’exemple qu’on donne souvent, c’est que dans cette résolution, pour les tables qui ont été créées en 4K, on arrive même à lire le carton d’instruction qui est situé en bas de la table :(Bon c’est un peu flou, mais c’est dû à ma photo, mais c’est bien une capture de mon écran de PF). En full HD, ça marche moins bien. Bref, la 4K, c’est magnifique, c’est difficile de faire marche arrière quand on y est passé ! Mais, pour quelqu’un qui n’est pas passé par là, le full HD, c’est déjà très beau et surtout toujours très fun. Franchement, la 4K n’a rien d’obligatoire. C’est un choix de budget, car une TV 4K vaut a priori plus cher qu’une full HD mais aussi, ça impose du matériel informatique plus puissant, on verra ça plus loin.
Mode auto-on:
Ça n’est pas vraiment essentiel dans le choix de l’écran, mais bon, pour un aspect pratique, ça simplifie quand même. Qu’est-ce que c’est ? En fait, pour un moniteur de PC, si tu le coupes à la prise plutôt que de l’éteindre sur son bouton, quand tu rallumes la prise, il redémarre automatiquement. Pour une TV, c’est rarement le cas, il faut souvent appuyer sur le bouton de la télécommande pour la rallumer. Or, dans ton pincab, le but, c’est quand même que quand tu démarres à la prise, tout se lance sans avoir besoin d’une intervention supplémentaire. Certains téléviseurs aujourd’hui ont cette option dans leurs paramètres, d’autres non. Encore une fois, c’est difficile de le savoir à l’avance et surtout, il y a une possibilité pour trafiquer ça avec une carte à relais temporisé comme décrit ici par @Shadow_SHDhttps://www.pincabpassion.net/t4173-tuto-carte-a-relais-temporise ou alors avec un diode infra rouge comme expliqué ici par @krustyhttps://www.pincabpassion.net/t13738-tuto-allumage-semi-automatique-de-l-ecran-de-mon-fronton.
Système de montage VESA:
Pour fixer ton écran au meuble, le plus simple c'est qu'elle possède 4 pas de vis à l'arrière en forme de carré ou de rectangle appelé norme de montage VESA. L'espacement entre ces trous est toujours un multiple de 10cm. Nous verrons son utilisation lors de la création des plans du meuble
Pour cet écran, il est conseillé de prendre un câble HDMI <-> HDMI, car on peut utiliser le son de la TV pour la partie son des mécaniques (on verra ça plus loin dans la séparation des sons), or un câble DVI ne transporte pas le son alors qu'un HDMI, si. Si tu as opté pour une TV 4K, attention de prendre un bon câble de qualité pour transporter la quantité élevée de données sans erreurs. Par exemple, j'ai pris ce câble https://www.amazon.fr/gp/product/B00Z9X0USK/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00
2/ En fonction de ça, tu vas pouvoir choisir le backglass.
Backglass (BG) : Dans un flipper, la partie haute, ou « fronton », contient souvent l’affichage du score (voir plus loin le DMD) ainsi qu’un rectangle de plexi avec une image derrière laquelle des petites loupiottes mettent en valeur tel ou tel élément en fonction de la partie en cours, c’est ça le backglass.
Cette partie va être reproduite également par un écran, mais de taille inférieure. Pour sa définition, les opinions divergent, certains pensent qu’il faut du full HD, moi je maintiens que ce n’est qu’une image qui clignote régulièrement par endroit ou qui affiche des vidéos, alors un vieil écran d’occasion même en 720p (ou en 1080i qui est du faux 1080), tant qu’il n’est pas rayé, c’est parfait. Ça peut se trouver à 50€ sur Le Bon Coin ou PriceMinister. Évidemment, il est bien que le BG aie aussi un système de montage VESA pour le mettre en place dans le fronton. Pour l'écran de BG, on n'a pas besoin du son et on reste maximum en full HD, donc on n'a pas besoin d'un super câble, ni même du HDMI, donc en fonction des prises disponibles sur ton écran et sur ta carte vidéo, tu peux très bien prendre un câble HDMI <-> HDMI ou HDMI <-> DVI ou DVI <-> DVI.
Question existentielle : Neuf ou occasion ? Tout au long de ce tuto, je te parlerai de l’occasion, parce que c’est le moyen de faire de belles économies sur des éléments qui le méritent largement. Techniquement, tout est achetable en occasion, même le playfield. Mais il y a toujours un risque de se faire arnaquer, que ce soit sur Le Bon Coin (LBC) ou PriceMinister (PM). Pour moi, le risque est plus grand avec LBC, car il n’y a souvent pas de preuve d’achat, c’est payé en liquide et paf!, on rentre chez soi, la TV qu’on a testée chez le gars fonctionne 10min puis les LED s’éteignent, et comme on n’a pas laissé allumé 10min chez le gars, bah on est parti confiant. Et pour se faire rembourser, bah… Sur PM, c’est payé sur le site, il y a des assurances, mais surtout il y a un système de notation, donc moi je prends toujours chez des gars qui ont déjà vendu d’autres objets et qui ont bien été notés. Par contre, il y a moins de choix que sur LBC et c’est souvent un peu plus cher. A toi de voir… Mais oui, ça vaut vraiment le coup ! Ah si, il y a aussi un bon endroit où se fournir à des prix intéressants par exemple pour les toys: les petites annonces de Pincab Passion ici https://www.pincabpassion.net/f55-petites-annonces-ventes
Donc, on en revient à notre BG. Il n’y a pas de tableau de correspondance entre la taille du PF et celle du BG, mais en observant des flippers
on remarque qu’il faut que le fronton soit un peu plus large que le meuble du playfield. En utilisant le théorème de Pythagore et le fait que l’écran est du 16/9e, on arrive à remplir un tableau comme ça (tout en pouces) :
Diagonale
43
40
39
35
32
27
24
Hauteur
21.081
19.610
19.120
17.159
15.688
13.237
11.766
Largeur
37.478
34.863
33.991
30.505
27.890
23.533
20.918
Si tu veux retrouver ces dimensions pour des diagonales différentes, les 2 formules sont hauteur = 9 x diagonale / 18.358 et largeur = 16 x diagonale / 18.358
Donc voilà, si votre écran de PF fait 40 pouces, comme on le tourne dans le sens portrait, c’est sa hauteur qui déterminera la largeur du playfield, donc 19.610 pouces. Ainsi, pour avoir un fronton plus large, il faudra choisir un écran de backglass plus large que 19.610, un 27 pouces pour avoir une largeur d’affichage de 23.533 pouces, c’est pas mal.
3/ Bon maintenant, faudrait voir à afficher le score, pour ça, on a le DMD.
DMD : Pour « Dot Matrix Display » (autrement dit « affichage par matrice de points »), c’est donc ce qui va nous afficher le score ainsi que diverses animations voire même mini-jeux pendant la partie. Là il y a vrai un choix à faire que je te présente ici dans l'ordre croissant de coolitude:
Configuration 2 écrans:
soit pas de DMD séparé de l’écran de backglass, auquel cas il faudra paramétrer le backglass de façon à ce qu’il affiche le DMD en même temps
Configuration 3 écrans:
soit un 3e écran de taille encore inférieure (souvent 15/17 ou 19" pour les pincabs de taille standard) pour afficher le DMD. De plus en plus, les gens achètent des petits écrans panoramiques qu'on trouve sur ebay et aliexpress pour environ 75/80€, ils ont une résolution de 1280x390 et ont une zone d'affichage de 36cmx11cm par exemple ça https://fr.aliexpress.com/item/4001191975625.html ou ça https://fr.aliexpress.com/item/32850592039.html
Configuration « 2 écrans + ZeDMD ou Pin2DMD »:
soit une vraie matrice de points pour s’approcher le plus possible d’un vrai flipper. Il fut un temps où je conseillais celui-ci, mais avec le fait qu'il y a de plus en plus de vidéos, même sur les DMD des nouveaux flippers qui sortent, moi je prendrais le panoramique donné au dessus.
A savoir, qu’on peut facilement trouver des écrans 15/17 pouces à la déchetterie, donc gratuits, encore parfaitement fonctionnels (toujours, dans l'idéal, avec un système de montage VESA). Par contre, pour la matrice de points, il faudra l’acheter ainsi qu’une carte pour la piloter, compte environ 50€ pour un ZeDMD ou plus de 80 pour un Pin2DMD, si tu es prêt à faire un peu de connectique et de paramétrage supplémentaires. Mais le jeu en vaut la chandelle : avec un ZeDMD ou Pin2DMD ou un petit écran panoramique, tu gagnes de la place dans le fronton, qui est adapté à la taille des 2 affichages BG+DMD. En mode « 3 écrans », on n’utilise qu’une partie de l’affichage de l’écran de DMD (une bande) et donc le reste prend de la place inutilement dans le fronton. Et puis, encore une fois l’affichage d’un ZeDMD ou pin2DMD est parfaitement fidèle à un vrai flipper.
Si tu as choisi la config 3 écrans, n'oublie pas de prendre un câble pour connecter ton écran au PC, la plupart du temps, un simple câble VGA <-> VGA suffira.
Maintenant que tu as choisi tes 3 écrans, tu pourrais te dire « Chouette, je vais pouvoir m’intéresser à la configuration de mon PC ». Bah en fait, pas tout à fait, il y a un autre choix qui va avoir des conséquences, c’est celui des simulateurs de flipper que tu vas utiliser.
II/ Choix des simulateurs
Alors ce choix ne devrait pas en être un, donc ce chapitre va aller très vite. Il y a plusieurs simulateurs de flipper disponible pour votre PC et chacun demande des ressources différentes. Les 3 grands sont Visual Pinball, Future Pinball et Pinball FX. Comment ça marche ces logiciels ? En soit, ce sont des éditeurs de tables de flipper, c'est-à-dire qu’ils contiennent tout ce qu’il faut pour créer une table, y mettre des textures, des bumpers, des batteurs, des rampes, associer à tout ça des bruitages, des lumières, réagir aux actions du joueur sur les boutons ET MÊME AUX COUPS PORTES SUR LA CAISSE DU FLIPPER (dingue, non ?). Tout le monde peut créer sa table, c’est juste un boulot de dingue. Après le logiciel et son moteur 3D s’arrangent pour faire fonctionner ça en respectant, avec plus ou moins de réussite, les lois physiques.
Emulateurs de tables virtuelles qui se rapproche le plus des flippers réels. Par contre, VPX est assez exigent sur la configuration du PC.
2/ FP (Future Pinball)
La base de toutes les tables actuelles sur VP-VPX ou en partie. Il n’est plus maintenu, mais il constitue un bon début en matière de flipper et surtout parfait pour une petite config.
3/ PFX2 et PFX3 (Pinball FX2 – Pinball FX3)
Associe flipper et arcade. Ils sont simples d’installation mais les tables sont payantes. Lui aussi tourne très bien sur une vieille config.
4/ PBA (Pinball Arcade)
Simple d’installation mais tables payantes. Tourne également sur une vieille config.
Au résultat, le plus demandeur en ressources machine (de très loin) est Visual Pinball X qui est aussi le plus intéressant, car encore activement mis à jour, que ce soit au niveau de l’affichage comme de celui du respect des lois physiques. Donc je ne saurais que t’inviter à dépenser un peu plus pour le faire tourner.
Dernière édition par zedrummer le Dim 17 Avr 2022 - 22:27, édité 74 fois (Raison : Mis en note)
zedrummer Modérateur
Messages : 7604 Département : 68
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mar 9 Oct 2018 - 21:41
III/ Choix de la configuration PC
Maintenant, nous pouvons répondre à cette question cruciale qu’est la configuration PC minimale nécessaire pour faire tourner notre pincab :
1/
Windows:
De manière générale, il te faut Windows 7 minimum, mais bon, dans le but de rendre ton pincab durable, installer Windows 10 semble un bon choix, surtout qu’aujourd’hui, pour moins d’une dizaone d’euros, tu payes une licence Genuine comme ils disent chez Microsoft. Va Googler "Windows 10 cd key" et tu vas trouver ton bonheur (prends bien soin de prendre une licence Retail et pas OEM, car cette dernière ne fonctionne pas tout le temps et autant prendre la version Pro que la version Home, car c’est quasiment le même prix à 2/3€ près). Il suffit ensuite de télécharger un ISO de Windows 10 ici: https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10 et de rentrer le code quand on vous le demande. Attention de bien faire les premières mises-à-jour (voir le 7/ sur la clé USB WIFI)
2/
Carte Graphique:
On arrive au cœur de notre système, le GPU ou carte graphique/vidéo. Soyons clairs, la carte vidéo est pour 75% du bon fonctionnement du bouzin, donc il faut ne pas hésiter à dépenser un peu plus. Là-dessus, je t’invite fortement à passer par l’occasion, pour le même prix que ce que tu aurais eu en neuf, tu te retrouves avec quelque chose de bien plus puissant en descendant une génération (GTX 1050 -> GTX 970 par exemple). Récapitulons dans un petit tableau (que j'essaierai de tenir à jour)
FullHD sans VPX
FullHD avec VPX
4K (avec VPX)
AMD mini
HD 6770
HD 7950 / RX 560
RX 580 8Gb
AMD conseillé
R9 290 / RX 570 4Gb
RX Vega 56
nVidia mini
GTX 450
GTX 960 / GTX 1050 / GTX 1650
GTX 1060 6Gb / GTX 1660
nVidia conseillé
GTX 970 / GTX 1060 / GTX 1660
GTX 1070 / GTX 1660Ti
(Il n'y a absolument aucun intérêt à acheter des cartes RTX de chez nVidia pour nos pincabs)
Attention: sous VP, si tu as des soucis d'affichage avec une carte AMD, essaie dans les paramètres vidéos de VP de cocher la case "Alternative Depth Buffer Processing"
3/
Processeur:
Le CPU a aussi des conséquences sur le fonctionnement de la machine, même si c’est moindre. Les simulateurs de pincab n’étant rien d’autre que des jeux vidéo, un CPU de la marque Intel sera toujours plus conseillé qu’un CPU AMD, mais l’équivalent AMD ira quand même très bien. Pour un pincab en mode économique, un CPU à 1.6GHz est conseillé. Pour le pincab full HD avec VPX, on passe à du 3.2GHz. Un super plan reste le Pentium G4560 qu’on trouve très peu cher et qui fait tourner ça comme un charme. Si tu es sur de la 4K, il va falloir être plus exigent, un i5 de 4e génération (donc un i5 4XXX) ou un i3 de 7e génération (ou plus récent) t’assure un bon fonctionnement.
4/
Carte mère:
Tu peux prendre la carte mère la moins chère que tu trouves en fonction du CPU choisi, c'est-à-dire en fonction du support sur lequel tu poses le CPU (ou socket). Pour ça je te renvoie à ces pages qui résument ça : http://www.tomsguide.fr/faq/id-2988740/correspondance-sockets-processeurs.html et http://www.tomsguide.fr/faq/id-2989753/correspondance-sockets-processeurs-amd.html mais sinon, n’hésite pas à demander sur le forum
5/
RAM:
Pour la RAM, c’est simple, 4Go de mémoire pour le pincab économique et 8Go pour utiliser VPX. Surtout ne pas chercher à dépasser ces 8Go! VPX n'utilise même pas ces 8Go et n'est pas prêt de le faire, il y a très peu de transferts en jeu de la RAM, donc même de la sous-marque va très bien. Par contre, fais bien attention dans les détails de ta carte mère est affiché si tu dois acheter de la DDR3 ou de la DDR4 ! Chez Intel par exemple, jusqu’à la 5e génération incluse, c’est de la DDR3, après la 7e génération c’est de la DDR4, pour la 6e génération, ça peut être soit l’un soit l’autre, et c’est la carte mère qui va te le dire, donc pense bien à vérifier.
6/
Stockage disque:
Enfin le choix du stockage sur disque est primordial. Un HDD ou un SSD ?
Pour ceux qui ne savent pas la différence, un HDD (pour « Hard Disk Drive» ou « disque dur ») est un stockage à l’ancienne sur support magnétique et un SSD (pour « Solid State Drive ») est un stockage, plus cher et plus petit en taille comme en espace de stockage, où les informations sont stockées dans de la mémoire qui conserve son contenu même quand on éteint l’ordinateur. La différence ? La vitesse, ma bonne dame, même un SSD de mauvaise qualité ira bien plus vite qu’un HDD de très bonne facture.
Pour un cab de manière générale (même pour les bornes d’arcade avec MAME), on conseille au moins de mettre Windows sur un SSD, histoire que la machine se lance rapidement. En général, on joue à notre pincab quand on a 5 minutes entre le chien qui a vomi dans le salon, la table à mettre, madame qui nous attend sur la canap’ pour la série qu’elle aime tant et les marmots qui ne comprennent pas le théorème de Pythagore, alors si en plus il faut attendre 2 minutes que la machine se lance, bah… « Papaaaaaaa ? … Et merde ! ». Donc oui, avec un SSD, ta machine peut se lancer en 15 secondes et ça, ça n’a pas de prix ! Pour installer Windows 10, un SSD de 128/120Go qu’on trouve pour rien suffit sans souci.
Question existentielle : « tout SSD » ou « SSD pour le système + HDD pour les tables »
Aujourd’hui, on trouve des SSD de 500/480Go pour moins de 60€ et ça suffit largement à installer autant de tables que tu le souhaites, d’autant plus qu’installer 1000 tables sur un pincab, bah après c’est le bordel au début pour choisir celle que tu veux précisément, autant choisir les 100 tables qui comptent vraiment. (Comment est-ce qu’on choisit la table ? Mais avec le « frontend », bien sûr… Mais attends, t’es super pressé dis donc !). Après, il y a toujours moyen de n’acheter donc qu’un SSD de 120Go pour y mettre le système et un HDD (inutile qu’il soit très gros, mais 500Go ou 1To, ça ne coûte pas grand-chose aujourd’hui) pour y mettre les tables. Moi je dis bof, on n’y gagne pas grand-chose financièrement et on y perd forcément niveau vitesse. C’est toi qui vois, on trouve quand même des HDD vraiment pas chers.
Pour les marques de SSD qui sont reconnues, et donc les valeurs sûres, tu peux partir sur du Samsung, Crucial, SanDisk (pour avoir eu affaire à eux, excellent SAV) ou, un peu moins bien, mais aussi un peu moins cher, Kingtston. Le choix du HDD, s’il ne contient que les tables, n’a aucune importance.
7/
Clé USB WIFI:
Ce n'est pas indispensable que ton pincab soit connecté à internet, mais c'est tellement plus simple. La plupart des chose à installer sont à télécharger, à chaque fois que tu voudras installer une nouvelle table, à chaque fois que tu voudras mettre à jour Windows ou ton émulateur ou ton frontend, tu pourras le faire directement sur ton pincab. Et puis, pas besoin d'antivirus ou de firewall, pas de stress du piratage, ton pincab ne contient aucune donnée sensible normalement, pas de photos "artistiques" de madame à poil, pas de sauvegarde du mail envoyé à ta maitresse où tu parles de tes préférences sexuelles, pas de trace du plan de restructuration de ton entreprise. Bref, si quelqu'un veut te pirater, il arrêtera vite, ça n'aura aucun intérêt! Donc achète toi une clé USB WIFI à 7€ chez Amazon, tu la recevras en 2 jours et ça fera largement le taf (si tu es à distance respectable de ta box avec ton pincab, évidemment). Le seul petit souci que ça pourrait apporter, ce serait que Windows se mette à jour tout seul et que tu n'as pas envie que ça se fasse. Ceci dit, il faut faire les toutes premières mises à jour de Windows après téléchargement de l'ISO sur leur site, car ces derniers ne sont pas du tout à jour.
8/
Un clavier et une souris:
Oui je sais, c'est idiot, mais il y a une petite réflexion sur la méthode de connexion de ce clavier et de cette souris sur ton pincab. Ce dernier est une boîte fermée et tu rajouteras toujours une table, changeras la configuration, etc... A priori, tu n'as accès à aucun port USB de l'extérieur, sauf si tu as décidé de te mettre une prise neutrik USB sur ton meuble, donc prévoir un clavier et une souris sans fil, c'est quand même vraiment un bon plan. Moi je ne prends que du logitech MKxxx (Mouse Keyboard), comme ça, un seul récepteur pour les 2, mais toute autre marque ira très bien.
Pour la liste du matos initiale, celle qui permettra de définir les dimensions de ton meuble et beaucoup de choses pour la suite, on est maintenant bons.
IV/ Les toys
Alors voilà, on va rentrer dans les sujets qui sont de réelles nouveautés pour le vrai débutant. A la base, les simulateurs de flipper sont des programmes qui fonctionnent dès qu’on les a (bien) installés sur le PC et reliés nos écrans (pour autant qu’on ait quand même branché un clavier ou une manette pour interagir). En soi, une fois tout ça mis dans le meuble, tu as déjà un flipper qui marche. Mais…
Comme tout pincaber, tu veux te rapprocher du flipper, le vrai, avoir le plus de sensations possibles, que ta balle sous forme de pixels, tu la ressentes comme si c’était une vraie sphère d’acier chromé, que le son soit le plus réaliste possible, que les lumières paraissent bien plus naturelles et pêchues, etc… Et pour ça tu rajoutes des toys.
Nous ne ferons ici que la présentation des toys, pour ce qui est de liens vers des sites marchands, ça sera dans la partie dédiée au remplissage du panier, et pour l’installation et le câblage, ça sera dans la partie dédiée à la construction.
Avertissement : Sincèrement, la première fois qu’on veut monter un pincab, on est trop pressé de l’avoir dans les mains qui tourne et on néglige l’ajout de toys, car il est vrai que ça prend beaucoup de temps supplémentaire de câblage, inutile de le cacher, mais c’est vraiment dommage. Il n’est pas nécessaire de les installer de suite, ça peut se faire au fur et à mesure, mais il faut quand même avoir une idée de ce qu’on pourra se permettre ou pas. Par exemple, les toys peuvent prendre beaucoup de place dans le meuble, alors si tu pars sur un mini-pincab, il y aura forcément des choses qui ne seront pas faisables. Partir sur un pincab sans toys, c’est rester sur une machine froide, une partie de pincab n’est pas immersive comme un jeu vidéo en 3D qu’on trouve sur nos PC aujourd’hui, pour rendre l’expérience passionnante, il est vraiment important d’en passer par là.
Listons donc ces appareils merveilleux qui vont t’emmener vers le pincab 2.0.
Mais avant, faisons une petit digression utile pour la suite:
Tu ne sais pas ce que sont les batteurs et slingshots ? Diantre, enfilons donc notre fond tout de vert et informons-nous prestement, histoire de parler le même langage tout au long de ce tuto. Et pour ça, rien ne vaut une bonne image :
(Pas sûr qu’on voit très bien les nombres au bout des flèches vertes, mais c’est numéroté de bas en haut)
Donc en 1, nous avons les cartes d’instructions qui te disent quelles sont les « missions » à remplir pour marquer le plus de points.
En 2, nous avons le lance-bille qui… bah comme son nom l’indique.
En 3, nous avons les batteurs ou flippers en anglais.
En 4, les 2 triangles diaboliques qui se renvoient la balle et rendent souvent le jeu complètement dingo, ce sont les slingshots
En 5, nous avons les cibles ou targets en anglais
En 6, nous avons les gros champignons qui projettent la balle quand elle vient les toucher, les bumpers
En 7, nous avons les rampes qui sont des passages où la balle est contrainte à suivre un cheminement précis. Là j’ai pris un vieux flipper pour que ça soit le plus simple, mais dans les flippers récents, les rampes sont métalliques ou même en plastique.
Voilà pour le vocabulaire, entrons donc maintenant dans le vif du sujet: les toys. Encore une fois, rien n'est indispensable SAUF soit la séparation des sons soit le SSF. Enfin ton pincab peut tourner sans, mais ça n'a plus rien à voir. Je t'invite à lire plus bas (la partie en vert suivante ainsi que le 6/ sur le SSF), mais TU DOIS considérer que ton pincab sans l'une de ces 2 options n'est pas complet!
1/
Les contacteurs ou les solénoïdes:
Les incontournables, si tu dois installer un truc pour ressentir les mouvements de ta bille, c’est bien ça, ce sont des appareils qui font un retour de force de manière à simuler des mouvements du pincab par réaction de la bille sur une mécanique de la table ainsi que le bruit. Et pas de bol, ça demande de la place et pas mal de temps d’installation en plus. En fait, on en met quasiment 1 par appareil dont on veut simuler l’action sur la balle, les batteurs, les bumpers, les slingshots. Leur fonctionnement est simple, quand on veut faire un bruit + retour de force, on les alimente en courant et on les éteint immédiatement derrière. Voilà à quoi ça ressemble :
Les contacteurs qu'on utilise beaucoup pour nos pincabs fonctionnent en 24V, donc soit il faut une alimentation 24V pour les faire fonctionner, soit un rehausseur de tension utilisé sur une alim 12V.
Et 2 configurations sont prévues (on verra ça quand on parlera du DOF Config Tool), soit en mettre 8, soit en mettre 10. Après, contacteur ou solénoïde, c’est un choix personnel, on peut même mixer 3 de l’un, 7 de l’autre. Le contacteur a un son plus grave et produit plus de mouvement… C’est une question de goût. La configuration 8 prévoit d’en mettre 4 à l’arrière du PF pour les bumpers (un derrière, un au milieu, un à droite et un à gauche). La configuration 10 prévoit d’en mettre 6 à l’arrière pour les bumpers (2 lignes de 3). Les 2 configurations en prévoient 1 pour le batteur gauche, 1 pour le batteur droit, 1 pour le slingshot gauche et 1 pour le slingshot droit.
Ils sont placés en général juste sous le PF, les 4 contacteurs/solénoïdes placés devant directement fixés sur les côtés du meuble et les 4 ou 6 à l’arrière sur 2 traverses. Au début de la page 4 du WIP de notre @mariopourlavie, on trouve cette magnifique configuration qui mixe du solénoïde et du contacteur pour configuration 10 https://www.pincabpassion.net/t4895p75-termine-a-9995-notre-pincab-family-lego-avengers. Voici un schéma du mode 10:
2/ La barre de LEDs et/ou les LEDstrips rajoutent de la lumière à votre pincab et donc un peu de patate !
a/
La LEDbar:
On voit une LEDbar (ou backboard) sur la vidéo suivante
derrière le reflet du DMD dans la vitre du PF. Comme on le voit, on la place au-dessus du fond du PF sous la vitre. 2 configurations sont prévues, soit 3 LEDs RGB + 2 strobes, soit 5 LEDs RGB + 2 strobes (encore une fois, on verra ça dans la configuration du DOF plus tard). Dans l’ordre, de gauche à droite, 1 strobe - 3 ou 5 LEDs RGB - 1 strobe. Les 2 strobes aux extrémités fonctionnent à l’identique alors que les LEDs ont des fonctionnement indépendants les unes des autres.
Un strobe n’est rien de plus qu’un appareil qui va afficher un flash blanc assez puissant. Une LED RGB (ou RVB en français pour Rouge, Vert, Bleu) est en fait constituée de 3 mini-LEDs rapprochées de chacune des 3 couleurs dont on va régler indépendamment la puissance pour reconstituer toutes les couleurs du spectre lumineux.
Le fonctionnement des strobes est similaire à celui d'une lampe de maison, soit ON, soit OFF. Ce n'est pas le cas des LEDs RGB qui, elles, demandent à ce que pour chaque canal rouge, vert ou bleu, on change l'intensité de façon à pouvoir reproduire toutes les nuances du spectres. Pour celà, on va utiliser des ports PWM des cartes KL25Z, LedWiz, TEENSY, WEMOS ou Arduino (on explique ça plus loin).
Pour ceux qui sont curieux, expliquons le PWM: les cartes que nous utilisons sont incapable d'envoyer sur nos LEDs une puissance plus ou moins élevée, elles ne savent faire que du tout allumé ou tout éteint, alors pour feinter le système, on fait clignoter à une vitesse très élevée la LED. En fonction de si on veut qu'elle soit très allumé, le clignotement reste plus longtemps allumé qu'il n'est éteint et inversement, si on veut que l'éclairage soit plutôt faiblard, on fait durer dans le clignotement plus longtemps le temps où elle est éteinte que celui où elle est allumée. L'oeil, du fait de la persistance rétinienne, fait alors une moyenne de ce qu'il voit et a donc l'impression que l'intensité est plus ou moins forte.
Il n’y a pas de règle de ce qu’il FAUT acheter, encore une fois dans le monde du DIY, les idées originales sont les bienvenues. Mais toi, jeune Padawan, ce que tu veux c’est qu’on te guide, alors on est là pour ça.
Pour des strobes, tu peux, comme certains, acheter des strobes de voiture, genre ça
Ils fonctionnent en général en 12V.
On peut aussi utiliser des LEDs blanches puissantes en étoile genre ça
qu'on fait fonctionner en général à partir du 5V.
Pour tes LEDs RGB, là on voit souvent de la LED RGB en étoile de type
On utilise également du 5V en général pour les alimenter.
Pour les LEDs en étoile, que ça soit des strobes ou des RGB, on va les couvrir par des dômes pour que ça soit plus esthétique
.
Certains se plaignent que les LEDbars éblouissent un peu, moi j’aime bien perso.
b/
Les LED strips:
Maintenant, si tu veux que ton pincab soit au top, tu mettras plutôt des LED strips. Sur le tuto d’installation de celles-ci dont on te parlera plus tard, on montre cette vidéo
Comme tu le vois, on peut en mettre partout, au même endroit que la LEDbar, mais aussi sur les côtés du PF voire même en dessous du meuble et ça fait des effets assez chiadés. Pour moi, l'autre toy qui va changer profondément l'impact de ton pincab, à forcément considérer, c'est ce qu'on appelle l'undercab qui est le LED strip que l'on place sous (et parfois aussi derrière) le meuble de pincab. Ce LED strip prendra la même couleur sur toutes ses LED et créera un halo autour de ton pincab dont la couleur changera en interaction avec la table sur laquelle tu joues. Pour un pincab dans une salle sombre ou le soir, c'est absolument fabuleux! Il peut être installé avec une backboard constituée de LEDs en étoile, comme de LED strip (et même s'il n'y a pas de backboard). L'installation de LED strip consiste en une carte TEENSY
à 40€ ou une WEMOS D1 mini PRO
qui en vaut moins de 10 et des LEDstrips adressables compatible WS2811 ou WS2812
Ils fonctionnent sur une alimentation de 5V ou 12V selon celui que tu achèteras. Attention: pour l'undercab, comme les LEDs du strip auront toutes la même couleur, on pourra se contenter de LED strip RGB NON-adressable (moins cher) et on n'aura pas besoin de WEMOS ou de TEENSY. Donc inutile d'acheter l'une de ces cartes si tu ne mets que de l'undercab.
3/
Le knocker:
Le knocker a une utilisation très précise, mais les vrais joueurs de flipper ne peuvent s’en passer. C’est un appareil qui signale par un claquement que tu as obtenu une partie gratuite au score ou en déclenchant un spécial (formule fournie gratuitement par @grozby88 ). Ça ressemble à ça
, c’est sincèrement assez simple à installer et câbler et ça prend peu de place, donc la seule raison qui peut faire qu’on va s’en passer sera le prix. On l'allume pour produire le bruit et on l'éteint directement derrière. Ça fonctionne sur du 24V voire 48V, mais même ceux qui fonctionnent en 48V claquent bien en 24V.
4/
Le shaker:
Le shaker permet de créer un effet de vibration. Il peut être mis en œuvre de différentes façons, par exemple en les récupérant sur de vieilles manettes XBOX. Il suffit de l'allumer quand on veut que ça vibre et de l'arrêter quand on n'en veut plus. La tension dépend de l'appareil utilisé.
5/
Le(s) beacon(s):
Le beacon (traduction : balise) est en fait un (ou plusieurs) gyrophare(s) que l’on place en général au sommet du fronton. J’aime bien personnellement le gyrophare type police
On l'allume quand on veut qu'il fonctionne, il tourne en 12V vu que c'est fait pour fonctionner dans une voiture.
Là encore, pour la suite, une petite explication est nécessaire:
Dans un vrai flipper, il y a des sons et musiques qui sont émis par les haut-parleurs du fronton et qui ont été programmés par les codeurs qui l’ont fabriqué. A ceci s’ajoutent les sons émis par la bille et toutes les mécaniques du PF.
Nos simulateurs récents permettent de séparer ces sons également sur nos pincabs. On pourra donc produire dans des haut-parleurs placés dans le fronton les mêmes sons que les flippers et dans des haut-parleurs placé dans le meuble du PF des sons simulant le bruit de la bille et des mécaniques. On verra dans la section consacrée au paramétrage des simulateurs comment séparer ces sons.
6/
Surround Sound Feedback:
Le SSF (pour « Surround Sound Feedback ») est entre le toy et le périphérique PC.
Avec lui, on améliore encore la simulation du son des mécaniques en spatialisant le son (pour quasiment ressentir où se trouve la balle dans le PF) et en utilisant des haut-parleurs un peu particulier qu’on appelle des exciters. Ceux-ci se fixent sur le bois du meuble et l’utilisent comme caisse de résonnance. L’effet est assez intéressant et ajoute pas mal à notre pincab. Voilà à quoi ressemble un exciter
7/
Le tire-bille:
Le tire-bille, bien que ça ne soit pas directement un toy, comme ça peut être remplacé par un bouton, c'est une option.
Là encore, on utilise un vrai tire-bille, mais comme il n'y a pas de bille pour taper dessus, on utilise de l'électronique pour simuler tout ça.
8/
L'Audio Undercab:
C'est une de mes idées persos: pourquoi ne pas avoir des LED strips undercab qui s'allument au rythme du son qui sort sur notre fronton. Et si en plus on met ces LEDs derrière des caches ajourés qui sont devant les haut-parleurs, ça devient juste très chouettos! Je vous ai fait un tuto là-dessus ici https://www.pincabpassion.net/t11466-tuto-audio-undercab avec une petite vidéo qui vous montre ce que ça donne.
Il y a certainement d’autre toys encore, je ne suis pas sûr de couvrir à 100% le panel, mais tu vois qu’il y a de quoi faire déjà si on veut tout mettre.
Et bien maintenant, il s’agit de comprendre comment toute cette électronique fonctionne pour pouvoir remplir notre panier avec les éléments décrits ci-dessus ainsi que les petites pièces nécessaires à côté.
Dernière édition par zedrummer le Dim 6 Juin 2021 - 18:03, édité 28 fois
zedrummer Modérateur
Messages : 7604 Département : 68
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mer 10 Oct 2018 - 7:11
V/ Comprendre le fonctionnement électronique général et faire les courses de l'électronicien débutant
On va donc lister ici les composants nécessaires à acheter pour faire fonctionner notre pincab. La seule chose dont nous ne parlerons pas encore sera la partie menuiserie, car elle nécessite de faire des plans qui eux-mêmes nécessitent d’avoir déjà reçu les écrans de playfield, de backglass et de DMD. Le meuble sera construit en fonction de la taille exacte de ces écrans.
Avertissement : L’ESD (pour « Electro Static Discharge » ou « décharge électrostatique ») est un élément très important à considérer dès qu’on commence à s’intéresser à la pratique de l’électronique, surtout quand on va manipuler des cartes électroniques comme les KL25Z, TEENSY, WEMOS, STM32, des composants électroniques comme les résistances, les transistors et autres diodes, ou tout simplement en montant ton PC lors du contact avec les carte vidéo, barrettes de mémoire, carte mère, SSD et HDD.
Sache que quand tu es assis sur une chaise ou un fauteuil, chaque mouvement crée des frottements qui déplace des électrons présents sur ta chaise sur toi (tes vêtements ou directement ton corps). Ce n’est qu’un exemple, tout frottement entre 2 corps déplace des électrons. Ces électrons peuvent se vider tout d’un coup au contact d’un nouvel élément. Si c’est ta belle-mère, ça peut te servir d’excuse pour dire qu’il y a de l’électricité entre vous et que tu préfères ne plus la voir, mais si cet élément est l’une des cartes citées plus haut, il est tout à fait possible de la griller (ça ne marche pas sur la belle-mère), ça arrive régulièrement. Quand tu sens le « coup de jus », sache que c’est une décharge de plusieurs milliers de volts (mais avec une intensité très faible, c’est pour ça que ça ne fait pas mal).
Ce phénomène est surtout présent en période de temps sec (donc plutôt l’hiver) et avec des vêtements en synthétique, le coton ou la laine créent, eux, peu d’électricité statique.
Il ne faut pas devenir paranoïaque non plus, on ne se recharge pas instantanément, mais il est important, avant de manipuler les composants listés plus haut de « se décharger ». Pour cela, rien de plus simple, touche la borne mâle de terre de n’importe quelle prise électrique ou des parties métalliques des radiateurs de la maison (s’ils sont reliés au chauffage central).
Le top du top est d’être équipé d’un bracelet antistatique qu’il faut relier à la terre (donc à l’une des bornes mâles d’une prise électrique) [url=https://www.amazon.fr/bracelet-antistatique-Informatique/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A340858031%2Ck%3Abracelet antistatique]https://www.amazon.fr/bracelet-antistatique-Informatique/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A340858031%2Ck%3Abracelet%20antistatique[/url], mais franchement c’est assez pénible d’avoir un fil à la patte. Personnellement, je fais courir le long du chant avant de mon établi un fil dénudé relié à la borne de terre d’une prise située à proximité et je le touche régulièrement.
Encore une fois, ne deviens pas parano, mais sois conscient de ce phénomène à ne surtout pas négliger.
1/ Les outils à avoir
Si tu débutes l’électronique, il va falloir t’équiper un peu, malheureusement, ça coûte un peu d’argent.
Un fer à souder ou, mieux, une station de soudage:
Tu vas forcément devoir y passer, la soudure, et l’idéal c’est de s’entrainer un peu, car si tu ne sais pas faire, ta soudure peut ne pas faire bien contact avec l’un des 2 éléments à souder et là ça ne marche pas, mais tu ne sais pas trop pourquoi, ou alors comme tu n’y arrives pas, tu laisses trop la panne du fer (c’est le bout pointu métallique) sur la carte et tu finis par cramer un composant. Il y a plein de tutos sur le net pour savoir comment on fait
par exemple. Surtout ne pas négliger la préparation (l’étamage), ça fait gagner du temps. Un fer à souder de base suffit, mais franchement, une petite station de soudage, c’est le jour et la nuit. Et finalement, ça ne vaut pas si cher. Moi par exemple, je me suis acheté celle-ci https://hobbyking.com/fr_fr/soldering-station-with-adjustable-heat-range-with-eu-plug.html pour moins de 20€ et franchement, ça tourne du feu de dieu (d’ailleurs il y a quelques vidéos sur YouTube qui vantent ses mérites) ! La différence entre un fer à souder et un station de soudage ? Tu peux régler la température de chauffe de la station (utile en fonction de l’étain qu’on utilise) et, SURTOUT, celle-ci monte beaucoup plus vite en température. Et franchement, quand tu dois attendre que ton fer soit chaud alors que tu l’éteins le plus souvent pour éviter de consommer de l’électricité, ça change vraiment la vie.
De l’étain de soudure:
Euh bah prends celui que tu trouves chez ton Brico Machin local, ça on s’en fiche un peu, il ne faut juste pas en manquer.
Une pompe à dessouder ou de la maille/tresse/mèche à dessouder ou un pistolet à air chaud:
A un moment ou à un autre tu auras de la soudure à retirer et il te faut choisir. Regarde les différentes techniques ici
(en plus présentées par un Québécois ce qui donne encore plus de charme). Moi j’utilise la pompe, mais DILYW (« Do It Like You Want » ou fais comme tu en as envie). Ça aussi ça demande de l’entrainement !
De la gaine thermorétractable:
Ça sert à protéger un câble que tu as coupé puis soudé avec un autre câble ou composant (par exemple pour mettre une résistance au milieu pour tes LEDs RGB) pour ne pas qu'il touche un autre composant électrique et qu'il fasse contact là où il ne devrait pas. Par exemple un assortiment comme ça https://fr.aliexpress.com/item/328Pcs-Assorted-Heat-Shrink-Tubing-Car-Electrical-Cable-Tube-kits-Wrap-Sleeve-8-Sizes-Mixed-Color/32789316380.html . Cette vidéo explique comment faire avec un briquet, désolé elle est un peu floue, mais c'est celle la plus adaptée à ce qu'on veut en faire:
[OPTIONNEL] Une troisième main:
Pour tenir tes 2 composants à souder en même temps que tu les soudes, tu regrettes des fois de ne pas être l’un des dieux de l’hindouisme et tous leurs bras ! La solution, ou pas, c’est une troisième main dans le genre https://fr.aliexpress.com/item/Third-Hand-Soldering-Iron-Stand-Helping-Clamp-Vise-Clip-Tool-Magnifying-Glass-wholesale/32579115195.html, mais franchement ne t’attends pas à ce que ça soit magique !
Des pinces fines d’électronicien:
Ça pour le coup, ça sert régulièrement, ça évite d’avoir ses gros doigts devant ce qu’on vise ou regarde, bref ça sert à être plus précis. Ce genre là https://fr.aliexpress.com/item/High-Quality-6-inch-Electronic-Pliers-Long-Nose-Pliers-Needle-Nose-Pliers-with-Spring-Pointed-Pliers/32773895926.html, mais il existe aussi des pince à épiler ESD (donc qui ne font pas passer d’électricité statique, tu te souviens ?) genre https://fr.aliexpress.com/item/6-Models-Flexsteel-ESD-Tweezers-Non-magnetic-Forceps-Anti-static-Fine-Curved-Tip-Black-Maintenance-Tools/32818083097.html.
Un testeur universel ou multimètre:
N’importe lequel, mais ça aussi, c’est indispensable. Pour tester des composants, etc…, et en particulier, tu l’utiliserasz beaucoup pour tester tes soudures ou que le courant passe bien du point A du circuit au point B. Pour ça, je te conseille juste d’avoir la fonction buzzer (un son signale que le circuit est bien fermé entre A et B), mais qu’on trouve sur beaucoup même sur des premiers prix genre https://fr.aliexpress.com/item/DT832-Num-rique-Multim-tre-AC-DC-Voltm-tre-Amp-rem-tre-Ohm-Auto-Polarit-Testeur/32917953291.html.
[OPTIONNEL] Une alimentation courant continue variable:
Alors ça, c’est optionnel, mais franchement, qu’est ce qu’on gagne comme temps avec ce truc, plutôt que de toujours sortir l’alim A ou B ou C, on les a toutes sous la main. Moi je ne pourrais plus m’en passer. Bref tu le branches avec les pinces crocodiles sur le circuit ou le composant que tu veux tester et paf ! tu as le résultat. Ça vaut au bas mot 45€ avec les frais de port, même sur AliExpress, mais alors ça… Bon effectivement, si la seule électronique que tu ne feras jamais dans ta vie, c’est le pincab, tu devrais passer ton chemin, sinon fonce ! Prends au moins la plage 0-30V et au moins 0-5A genre https://fr.aliexpress.com/item/Hot-KPS303D-Adjustable-High-precision-double-LED-display-switch-DC-Power-Supply-protection-function30V3A-110V-230V/32654678193.html. Avertissement : j’ai déjà grillé 1 composant en démarrant l’alim variable avec le composant connecté alors que la tension réglée était trop élevée. La composante bleue d’une LED en étoile qui attend du 3.4V à qui on « inflige » du 12V, elle voit rouge. Pas de bol on voulait du bleu et du coup elle n’affichera plus jamais que du noir, j’étais vert !
[OPTIONNEL]Un pistolet à colle:
Tu n’as pas de pistolet à colle ? Mais c’est fabuleux ce truc, ça colle tout et en plus ça isole. Bon, ça ne fait pas des trucs hyper propres alors certains diront que c’est vraiment en dernier recours. Mais même pour bloquer quelques câbles dans un coin de ton pincab pour qu’ils n’en bougent plus, c’est top ! Pareil, prends ce qu'il y a chez Brico Machin. N'oublie pas les bâtons de colle qui vont avec.
Une perceuse et [OPTIONNEL] une visseuse:
La perceuse est nécessaire, il est nécessaire de pré-percer tous tes trous. Si on peut régler la vitesse, elle pourra te servir de visseuse. Idéalement sans fil, mais avec ça marche aussi. Le top c'est d'avoir une de chaque, il y a des moments où tu dois pré-percer ton bois et visser derrière alors ça évite de changer de mèche.
Des minis tournevis:
Un plat et un cruciforme pour les dominos, les borniers, etc... qui ont souvent des vis toutes petites.
De la visserie:
Il t'en faudra beaucoup, déjà pour assembler ton meuble, mais aussi pour fixer ton PC au meuble, fixer tes cartes d'interface et d'alimentation, etc... Je te rappelle qu'il y a 2 dimensions données à l'achat d'une vis: "axb", où a est diamètre et b la longueur sous tête
De la peinture:
Même si tu prévois des stickers sur ton pincab, il y aura toujours des faces apparentes et donc tu auras besoin de les peindre. Il faut de la peinture d'intérieur de maison. Perso, je peins complètement tous mes panneaux: 1/ car même ce qui est sous sticker, ça colle mieux si les ports du bois sont rebouchés (sinon il existe des apprêts pour boucher ces ports, mais bon...) 2/ à l'intérieur du pincab, s'il y a des endroits qui risquent d'être visibles (car le PF ne couvre pas totalement, etc...), c'est sympa d'appliquer une colle noire (mat)
2/ Les composants généraux à avoir pour ton pincab
Donc ici, on va lister les composants dont tu as besoin mais qui ne sont pas rattachés spécialement à tel ou tel appareil. On va suivre un ordre logique pour (essayer de) ne rien oublier, de la prise vers les appareils.
a/
Un câble secteur vers C13 ainsi qu’une prise externe C14:
C13/C14 ce sont juste les noms officiels des connecteurs secteurs qu’on utilise pour les ordinateurs, les écrans, etc… le C13, c’est la prise femelle, le C14 la prise mâle. https://fr.wikipedia.org/wiki/CEI_60320 Alors le câble secteur vers C13, c’est ça
tu te débrouilles, tu vas trainer à la déchetterie locale, MAIS TU N’EN ACHETES PAS UNE, il y en a des tonnes qui sont jetées tous les jours, c’est juste hallucinant de vouloir dépenser 10€ pour ça. Tant que tu y es, prends-en au moins 2/3 autres, tu en auras besoin pour tes alims ! Une prise externe C14, par contre, là tu es obligé d’acheter, c’est ça https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/10a-250v-3-pin-iec320-c14-ac-prise-d-alimentation/f-16614-auc7664350760873.html, il faut la prendre avec un interrupteur, parce que c’est comme ça que tu vas éteindre tes écrans et ton pincab de manière générale. Mais avant de commander, attends d’avoir lu le b/ !!!
b/
Un bouton poussoir quelconque tant qu’il fait contact entre 2 fils:
Au niveau alimentation, comment fonctionne notre pincab ? On fait la liste juste après de tous les appareils reliés au 220V. Tous vont s’allumer automatiquement quand on va allumer l’interrupteur de la prise externe décrite juste avant. Enfin tous… L’ordinateur, d’abord. Il y a des fois des options dans le BIOS des PC qui permet que l’ordinateur s’allume automatiquement quand on alimente le PC. Personnellement, j’ai pris le parti de déporter le bouton de démarrage du PC à côté de la prise externe décrite avant, comme ça il suffit de mettre le secteur à l’interrupteur puis de lancer l’ordinateur avec le bouton. Cette méthode sera décrite dans la partie construction. Vient ensuite la TV, comme on l’a dit. Si elle a un mode « Restore State » (les dénominations diffèrent de l’une à l’autre, mais le principe, c’est que si on coupe l’électricité à la TV et qu’on lui remet, elle repart dans le même état que celui qu’elle avait avant la coupure). Si votre téléviseur n’a pas cette option, il est toujours possible de faire comme le PC et de déporter sur le même bouton les contacts de la TV qui l’allument. Sinon, bah ce sera à la télécommande, pas le choix.
Pour ce bouton poussoir, on peut utiliser n’importe quel bouton momentané, comme par exemple https://fr.aliexpress.com/item/Red-Universal-Car-Illuminated-Push-Button-Engine-Start-Starter-Switch-Racing-Voltage-12V-DC-Fits-in/32811411510.html ou https://fr.aliexpress.com/item/1-pc-M-tal-tanche-Auto-verrouillage-12mm-LED-On-Off-Bouton-Poussoir-12-v-4PIN/32844721391.html. Mais la raison pour laquelle je t'ai dit dans le a/ d’attendre le b/ pour acheter la prise C14 avec interrupteur, c’est qu’il y a moyen de faire les 2 en un avec https://fr.aliexpress.com/item/32952424388.html. Par contre, l’interrupteur intégré est conçu pour du 12V, ce sont des panneaux de voiture, donc il faut le remplacer par un de 220V (et qui supporte 15A) comme celui-ci https://m.reichelt.com/fr/fr/interrupteur-levier-s-rie-3500-2-x-marche-arr-t-hs-3541-02-p105656.html (oui, ce n'est pas donné, mais j'ai essayé les interrupteurs d'AliExpress et ça ne tient pas longtemps). Les pas de vis sont les mêmes, donc il suffit de dévisser celui qui est sur la platine et de le remplacer par l’autre. Après c’est une question de goût. Après certains n'aiment pas l'idée d'un switch métallique pour du 220V... DILYW
c/
Une bonne multiprise:
Sur ton pincab, tu vas brancher jusqu’à 3 écrans, 1 PC, 1 système d’enceintes pour PC, jusqu’à 3 alimentations pour fournir du 5V, du 12V et peut-être du 24V et peut-être aussi un transfo pour 1 ampli audio. Je te laisse faire le calcul, on peut aller jusqu’à 9 appareils à brancher. Bon l’alim 24V, c’est assez rare, les gens prennent plutôt sur le 12V et branchent un réhausseur de tension. Et quelques fois aussi, les gens prennent une 2e alim de PC plutôt qu’une alim 5V et une alim 12V, car ça fournit les 2. Mais bon il faut prévoir assez large et il faut prévoir assez puissant. Un autre truc à prendre en compte, c’est de pouvoir la fixer dans ton pincab pour ne pas qu’elle se balade dans le meuble. On trouve des multiprises 8 prises 15/16A d’assez bonne qualité pour moins de 30€ et même moins de 20€ des fois. Moi j’ai pris ce modèle https://www.amazon.fr/Brennenstuhl-1153344318-Super-Solid-H05VV-F-parasurtenseur/dp/B00471BDOK/ car elle possède 2 trous aux extrémités pour des vis et la marque Brennenstuhl est plutôt pas mal.
d/
Les câbles, du fil quoi:
Alors ça tu vas en avoir besoin, beaucoup ! L’épaisseur du fil dépend de la quantité de courant que tu veux faire circuler dedans. On parle ici plutôt du câblage de tes toys avec les cartes électroniques. Pour ça, il te faut du câble entre 0.5mm² et 0.75mm² de section (ou en notation américaine entre AWG24 et AWG21. C’est comme les sucres dans la boîte, plus le chiffre est grand, plus la section est petite. C’est bizarre un américain !) Et il te faut de la couleur. En général, on prend du noir pour câbler les masses et du rouge ou blanc pour câbler le +5V/12V/24V. J’utilise pas mal le blanc, car comme je prends aussi du rouge, du vert et du bleu, pour câbler mes LEDs RGB, ça permet de différencier. Mais ça, ça dépend des gens, toujours une question de goûts. Pour la longueur, difficile de savoir. Je les prends par 10m genre https://www.ebay.fr/itm/0-33-m-10M-FLEXIBLE-GALON-0-50mm-Fil-toronne-cable-toron-en-cuivre/382488590331, voire par 50m (en particulier pour le noir et la couleur que tu vas utiliser pour le +) https://fr.aliexpress.com/item/50-M-1-LOT-18AWG-20AWG-22AWG-24AWG-26AWG-UL1007-multicolor-Environnement-lectronique-Fil-c-ble/32837020356.html. Tu auras aussi besoin de câbles Dupont en mâle <-> femelle https://www.amazon.fr/Ganvol-Flexible-Breadboard-Raspberry-Ordinateur/dp/B01LVVIOUO/ref=sr_1_8 , femelle <-> femelle https://www.amazon.fr/gp/product/B01GI3X1XK/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00 et/ou mâle <-> mâle https://www.amazon.fr/Aihasd-Dupont-Cavalier-Arduino-Breadboard/dp/B071FZTMW9/ref=sr_1_9 en fonction de comment tu prévois de raccorder tes toys aux cartes d'alimentation et cartes d'interface. Ils sont toujours très courts et donc il faut parfois les rallonger en soudant un bout supplémentaire (et protéger les parties soudées avec de la gaine rétractable). SURTOUT ne prends pas de broche Dupont à sertir, c'est une merde innommable à fixer et ça ne tient pas franchement bien.
e/
[OPTIONNEL] Des fusibles:
Pour sécuriser tes circuits, il est quand même utile (bien que non obligatoire) de mettre des fusibles. Il nous faut d’abord des porte-fusibles de ce genre là https://fr.aliexpress.com/item/10pcs-5-20mm-glass-fuse-transparent-holder-with-transparent-cover-fuse-blocks-5X20mm-insurance-header-Free/32693969111.html, en prendre suffisamment (je suis parti sur 50), car si tu protèges, autant le faire pour chaque ligne de toy. Ensuite, on utilisera des fusibles à fusion rapide qu’on choisira en fonction de l’intensité du courant qu’on veut faire passer dans le câble protégé. En lisant le post suivant https://www.pincabpassion.net/t1459-tuto-carte-de-protection-ledwiz, on préfèrera acheter des fusibles un peu plus chers mais plus fiables en France, par exemple ici http://m.ebay.fr/itm/251857448100?nav=SEARCH&varId=550755603098.
On est dans le monde du DILYW, alors il est possible que dans les choix à venir, plusieurs possibilités s’offrent à toi et seul toi peut décider de la méthode qui te va.
f/
Méthodes de raccordement des ports des cartes électroniques:
On va faire appel à des cartes microcontrôleurs ou de développement pour faire l’interface entre le PC et les toys (c’est-à-dire pour servir de traducteur entre les ordres du PC et les impulsions électroniques des toys qui déclenchent leurs actions). Ces cartes sont livrées (la plupart du temps) ainsi
C’est une KL25Z. Le PC communique avec ta carte par l’une des 2 prises mini USB que tu vois à gauche. Il y a plein de petits trous en haut et en bas, ce sont les ports de ta carte, c'est-à-dire les endroits où on va brancher des fils qui seront reliés plus ou moins directement à tes toys pour les contrôler. Il y a sans doute plein de méthode différentes pour relier ces ports, j'en vois 3:
soit directement souder le fil relié à ton toy que tu fais passer dans le trou, c'est assez bof, ça ne rend pas la chose modifiable facilement (il faudra dessouder)
soit, la méthode la plus utilisée, souder des connecteurs Dupont mâle <-> femelle de ce type https://www.audiophonics.fr/fr/connecteurs-254mm-standard/connecteur-barrette-droit-femelle-male-2x20-pins-55mm-pas-254mm-p-12046.html , ça se découpe à la bonne taille (en perdant une rangée en général). Et dans ces cas là, il va falloir des câbles Dupont mâle <-> mâle ou mâle <-> femelle de ce type https://fr.aliexpress.com/item/40-pcs-C-bles-M-F-M-M-F-F-Cavalier-Planche-Pain-Fil-Color-GPIO/32921454163.html (ça n'est jamais très long, il faut soit rallonger, soit s'arranger pour que tout soit rapproché
soit, ma méthode, car je trouve que les connecteurs Dupont ça ne tient pas bien, j'utilise des borniers à souder en 2.54mm (attention, les borniers habituels sont en 5mm) de type https://fr.aliexpress.com/item/2-54mm-PCB-Vis-Bornier-0-1-PCB-Fil-Terminal-Connecteur-5-p-6-p-7/32897866427.html (attention, là il faut prendre la le nombre de sorties souhaitées, ça semble compliqué à découper). Là dessus, tu visses tes câbles et ça ne bouge plus du tout. Par contre, dans le cas de notre KL25Z avec une double rangée de ports, ça bloque l'une des 2 rangées. Du coup, ça fait des frais supplémentaires, j'ai dû acheter une 3° KL25Z alors que 2 auraient suffi pour ce que je voulais connecter dessus. Ça oblige aussi à avoir recensé ce dont on a besoin du coup, pour ça, vois la partie suivante sur la construction et le raccordement des toys.
g/
Méthodes de rangement des câbles:
Il va falloir ranger les câbles, sinon il y en aura partout, et alors ça rend l'origine des pannes plus difficile à détecter et aussi ça rend le système plus fragile quand tu interviens dedans. Là pareil, les méthodes divergent, il faut juste regrouper les câbles le plus possible et leur faire suivre les panneaux du meuble. Toutes les méthodes sont viables, que ce soit des attache-fils https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-50-attache-fils-diam-22-a-22-mm-l-200-mm-e1400914819 ou des goulottes de câblage https://www.bis-electric.com/goulotte-de-cablage-pvc-a-lamelles-25x40mm.html ou des colliers de serrage https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-30-colliers-de-serrage-plastique-standers-l-142-x-l-2-5-e1401456385 ou de la gaine spiralée https://www.conrad.fr/ce/fr/product/540802/Gaine-spirale-7-a-40-mm-PB-Fastener-SB-75-E-naturel-au-metre ou un mix de tout ça...
h/
Méthodes de commande des toys:
Alors là on commence à faire vraiment de l'électronique, on a vu dans le f/ plus ou moins comment fonctionnent les cartes d'interfaces. En fait, il manque un petit détail dans mon schéma: les cartes d'interface ne sont pas reliées directement aux toys, car elles ne sont pas forcément de la bonne tension en sortie et elles ne savent pas fournir beaucoup de courant, bref, elles servent à commander, pas à alimenter. C'est pour ça qu'on a recours à des alimentations externes. Seulement comment contrôler nos alimentations avec nos cartes d'interface pour qu'elles n'alimentent nos toys que quand c'est nécessaire? Il nous faudrait une sorte d'interrupteur commandé par un faible courant. Le schéma serait un truc du genre: Où nous cherchons le "composant" qui permet en fonction du signal envoyé par la carte d'interface ouvrir ou fermer le circuit de droite. Nous en utilisons 2 différents, les relais et les transistors. Les relais utilisent un système mécanique, la carte d'interface alimente un électro-aimant qui agit sur un vrai interrupteur, donc c'est une action mécanique. Les transistors sont des composants chimiques qui utilisent des réactions sur les électrons pour produire l'effet escompté. Il y a deux inconvénients aux relais, ils émettent un "tic" à chaque fois qu'on les active assez audible et comme c'est mécanique, c'est plus soumis à l'usure. En contrepartie, on peut y faire passer des courants très forts ce que ne permet pas le transistor.
Les relais que nous pourrons utiliser sont marqués "relais 5V DC" (pour courant continu) du genre https://www.amazon.fr/Elegoo-Optocoupleur-%EF%BC%94-Channel-Arduino-Raspberry/dp/B06XKST8XC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1539269828&sr=8-1&keywords=5v+Relais qu'on peut acheter à 1, 2, 4, 8 ou 16 canaux.
Les transistors de type MOSFET du genre https://www.amazon.fr/Sharplace-Module-Dinterrupteur-Ditinéraire-Arduino/dp/B0778MPS6X/ref=sr_1_cc_5 fonctionnent pour tout, mais pour les LEDs RGB, on pourra plutôt conseiller des ULN2003/2803 qui sont respectivement des séries de 7 transistors et 8 transistors contenus dans une puce, donc comme il faut 3 canaux par LED, on gagne de la place https://fr.aliexpress.com/item/10-pcs-ULN2003AN-DIP16-ULN2003A-DIP-16-ULN2003-ULN2003APG-DIP-nouveau-et-original-IC-En-Stock/32915147174.html ou https://fr.aliexpress.com/item/10-pcs-ULN2803APG-ULN2803-ULN2803A-ULN2803AP-DIP-18-ULN2803AN-Darlington-Transistors-new-original/32881616806.html . Tu n'oublieras pas d'acheter des support DIP 16 (pour des ULN2003) ou DIP 18 (pour des ULN2803) https://fr.aliexpress.com/item/10-PCS-IC-Sockets-DIP6-DIP8-DIP14-DIP16-DIP18-DIP20-DIP28-DIP40-broches-connecteur-DIP-Socket/32866573215.html. Pour les souder, il te faudra un support type https://fr.aliexpress.com/item/7pcs-PCB-Prototype-Board-2-54mm-1-6mm-Circuit-Tinned-Universal-Stripboard-Veroboard-Double-Side-2X8/32740156545.html , moi je préfère les stripboards, car comme ça on a déjà des liens entre les cases voisines https://fr.aliexpress.com/item/5-pcs-6-5x14-5-cm-Stripboard-Veroboard-Prototype-de-Circuit-Imprim-Non-PCB-Platine-Unique/32851727414.html . Ces derniers se découpent assez facilement à la taille souhaitée.
L'avantage des relais par rapport aux MOSFET, c'est que sur une seule carte il peut y avoir autant de tensions différente en sortie que de canaux, alors que la carte MOSFET impose que tous les canaux en sortie proposent la même tension. Du coup on peut n'utiliser qu'une seule carte relais de 16 canaux pour tous les toys, ce qu'on ne pourra pas faire avec une MOSFET pour des toys avec une tension différente. En contrepartie, un relai est incapable de reproduire un signal PWM (voir dans le chapitre suivant), donc tu ne peux pas l'utiliser avec des LEDs RGB.
Si tu te poses des questions par rapport aux choix et aussi aux raisons de ces choix, on verra ça dans la section fabrication où on expliquera le câblage.
h/
Méthodes d'alimentation des toys:
Un toy demande donc à être alimenté en 5V, 12V ou 24V. Il y a plusieurs méthodes qui te laissent le choix, je vais les lister ici:
De manière assez simple, tu peux utiliser l'alimentation de ton PC si tu as pris assez large au niveau puissance. Tu peux calculer la puissance nécessaire juste pour la partie composants de ton ordi sur ce site par exemple https://fr.msi.com/power-supply-calculator . Si tu y rajoutes 300W, tu dois pouvoir faire fonctionner tous tes toys dessus. Après, tu peux aussi prendre une petite alim de PC supplémentaire premier prix pour séparer l'alimentation de tes toys. Sache que sur une prise d'alimentation SATA, tu as des broches qui produisent du 12V, des broches qui produisent du 5V et même des broches qui produisent du 3.3V (ce qui peut être directement utilisé par certaines LEDs RGB), le détail est dans le tableau à droite ici https://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#Alimentation
On peut acheter des alim spécifiques, ce qui prend forcément un peu plus de place, mais permet d'en avoir une en panne sans que tout ne s'arrête, par exemple ici https://fr.aliexpress.com/item/Transformateurs-d-clairage-DC5V-Alimentation-12-v-24-v-36-v-1A-2A-3A-4A-5A/32864910549.html . Une 5V et une 12V en 20A chacune semblent le minimum, on peut aussi acheter une 24V de faible puissance (pour les knocker, solénoïdes et contacteurs) genre 5 ou 10A. Attention, ces alimentations sont vendues sans câbles secteur, c'est pour elles que je te disais dans le V/2/a/ que c'était bien de trouver des câbles secteur vers C13 à la déchetterie, car tu vas en utiliser ici pour tes alims.
Ou sinon, pour le 24V, on peut utiliser un rehausseur de tension genre https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Boost-Step-up-Converter-5-32V-to-5V-55V-9V-12V-24V-48V-Power-Supply-Module-/191992009687 qu'on branchera sur l'alim 12V. Encore une fois, les knocker, solénoïdes et contacteurs consomment très peu.
Dernière édition par zedrummer le Dim 16 Fév 2020 - 21:47, édité 28 fois
zedrummer Modérateur
Messages : 7604 Département : 68
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mer 10 Oct 2018 - 11:59
VI/ Les composants spécifiques à ton pincab
Alors là, on rentre dans les achats spécifiques du pincab, on va expliquer comment ça marche de manière générale avant de décrire pièce par pièce pour pouvoir faire les bons choix.
Avertissement: On continue ici à remplir notre panier au fur et à mesure qu'on découvre des nouveaux éléments, donc il est nécessaire de bien faire attention à lire ce qui concerne votre configuration. J'ai mis devant les paragraphes qui définissent des achats 3 étoiles roses entre points d'exclamation !***!
J'ai fait un petit schéma général du fonctionnement de notre pincab:
Légende des fils:
Fil noir -> câble vidéo (HDMI, VGA, DVI)
Fil vert -> USB
Fil rouge -> câblage électrique
Les rectangles violets sont des cartes électroniques, l'ESP32 pour interfacer notre ZeDMD est nommée, les autres sont des cartes qui servent d'interface avec les toys et le boutons, ce sont donc soit des KL25Z, soit des LedWiz, soit des Arduino, ils ont tous le même objectif.
1/ Fonctionnement logiciel général
On va voir ce qui se passe du lancement de l'ordinateur jusqu'à la réaction d'un toy ou à l'appui sur un bouton.
a/ Le frontend Je t'ai lâché ce mot auparavant sans te l'expliquer. Il se lance au démarrage, car le frontend, c'est un peu le serveur au resto, c'est celui qui va te présenter le menu avec toutes les tables disponibles pour te permettre de choisir et qu'on reverra à chaque fois qu'on aura fini avec une table pour nous proposer la suivante. Une fois qu'il est lancé, on utilise les boutons de flipper droit et gauche (c'est paramétrable) pour faire défiler les tables et on appuie sur le bouton "Start" pour accéder à la table proprement dite. Une fois la table lancée, le bouton "Exit" sert à quitter à tout moment pour revenir au frontend et choisir une autre table.
J'en profite pour t'expliquer le mot wheel (traduction: roue) que tu liras souvent, c'est le truc arrondi qu'on voit en bas des frontends sur lequel on fait défiler des icônes représentant chaque jeu. Par extension, quand on parle du wheel d'une table, c'est l'icône qui représente cette table sur la wheel.
On distingue 3 principaux frontends différents.
PinballX:
C'est le frontend historique, qui doit avoir de bonnes parts de marché. Il ressemble à ça:
PinballY:
Tout récent, il est construit sur le modèle de PinballX (d'ailleurs si on l'installe à côté de PinballX, il peut en récupérer la configuration des tables, etc...) et il apporte quelques éléments supplémentaires. Il semble plus simple à paramétrer et aussi plus léger (donc il se lance plus vite au démarrage de Windows). Par contre, il est tellement récent (et sans doute un peu effacé par l'arrivée du 3° frontend guère plus ancien) que je n'ai même pas réussi à trouver une vidéo en train de tourner.
Pinup Popper:
Assez récent aussi, il apporte beaucoup de nouveauté et surtout des possibilités d'adaptations assez importantes, moyennant de mettre un peu plus les mains dans le cambouis évidemment. On le voit fonctionner ici à partir de 1:00 jusqu'à 1:34 : https://www.youtube.com/watch?v=uCSR2MOFMpk
Si tu veux faire fonctionner un frontend avec le minimum d'effort, je te conseille l'un des 2 premiers, si tu veux plus de liberté de paramétrage et aussi que ton pincab soit plus "durable", puisque le mot est à la mode, autant partir directement sur Pinup Popper.
b/ Le simulateur de flipper
Une fois qu'on a choisi notre table et qu'on a appuyé sur "Start" dans le frontend, celui-ci lance le simulateur (donc l'un de ceux listés plus tôt parmi VP, PFX, PA et FP) qui correspond à la table voulue. Une table a été programmé pour 1 simulateur, donc si tu lances une table pour FP, seul FP peut la faire tourner (Tout ça se renseigne dans ton frontend qui après lancera le simulateur qui va bien). C'est même pire que ça, les différentes versions de VP ne sont pas rétro-compatibles, c'est-à-dire que tu ne peux pas lancer une table pour VP9 dans VPX (=VP10). On le verra dans l'installation des logiciels, mais il existe des solutions qui installent toutes les versions de VP en une fois.
Et puisqu'on en est au fonctionnement général des différents éléments du pincab entre eux, on va voir comment ça se passe entre le PC et les écrans et autres toys pendant une simulation:
PC vers les écrans:
Avec un ordinateur actuel, toutes les cartes mères ont une prise VGA et/ou HDMI et/ou DVI derrière. Ils servent à connecter un ou des écrans à la carte vidéo intégrée qui est toujours bien moins puissante que votre carte vidéo dédiée que tu as installée en plus. Ces prises de la carte mère te serviront si tu as choisis de passer par une configuration "3 écrans", car l'écran de DMD, qui ne nécessite pas des capacités d'accélération 3D de fou, est connecté sur la carte mère. Sur cette image
la carte mère possède un port VGA et un port DVI. Nos écrans 15, 17 ou 19 pouces qui nous serviront de DMD utiliseront la plupart du temps une prise VGA.
Avec le PF et le BG, là par contre, on connectera toujours aux connecteurs de notre carte vidéo dédiée (AMD ou nVidia).
Sur ce qui va se passer, pas grand chose à dire, le PC va dire aux écrans ce qu'ils doivent afficher.
!***!
PC vers ZeDMD ou Pin2DMD:
En cas de configuration "2 écrans + ZeDMD ou Pin2DMD", il n'y aura donc plus d'écran connecté aux prises vidéo de la carte mère, mais par contre, le PC devra communiquer avec la ou les matrice/s de LEDs. Or ces dernières ne sont que des composants électroniques donc leur langage étant simplement des impulsions envoyées sur des câbles, le PC est incapable de communiquer directement avec elles et nécessiteront de passer par une carte électronique qu'on peut programmer afin qu'elle comprenne les indications du PC et qu'elle sache le retranscrire en impulsions utilisées par les matrices de LEDs, cette carte s'appelle une ESP32 pour le ZeDMD ou une STM32 pour le Pin2DMD. Vous pouvez jeter un oeil sur les tutos respectifs: ZeDMD https://www.pincabpassion.net/t14798-tuto-installation-du-zepindmd ou Pin2DMD https://www.pincabpassion.net/t12753-tuto-installation-pin2dmd-nucleo-stm32f439zi-shield-v4. Pour l'instant inutile de voir comment se passe précisément l'installation, mais renseigne-toi sur le matériel nécessaire pour pouvoir continuer à remplir ton panier, on en parle en tout début de tuto. Tu retourneras vers l'installation quand tu auras tout ton matos!
Souvent les cartes sont vendues sans câble USB vers mini-USB (à ne pas confondre avec les micro-USB actuels, il s'agit bien de mini ), donc veille bien à en avoir un.
!***!
PC vers toys:
De la même manière que pour les matrices de LEDs ci-dessus, le PC ne peut pas communiquer directement avec les toys, comme on l'a vu. Là il va falloir faire un choix quant à la/aux carte/s d'interface que tu veux utiliser. On va les passer en revue: - La LedWiz est la carte historique de nos pincabs, elle est parfaitement taillée pour ça avec ses 32 ports en sortie qui sont tous capables de faire du PWM. On peut l'acheter par exemple ici https://groovygamegear.com/webstore/index.php?main_page=product_info&products_id=239 - L'Arduino 2560 ou un clone programmé pour se comporter comme une LedWiz. Pareil, il possède ses 32 ports en sortie capables de faire du PWM. Celui-ci est conseillé https://www.ebay.fr/itm/SainSmart-Arduino-Compatible-Mega-2560-R3-ATMEGA2560-ATMEGA-16U2/301046653195 - La KL25Z quand a elle possède 53 ports. Par contre, elle ne possède que 10 ports PWM, donc en configuration 3 LEDs RGB, on a bien les 3x3 ports, si on veut faire une LEDbar 5 LEDs RGB, il nous faut 5x3 ports et il nous faudra donc 2 KL25Z. De plus, si tu ne prévois que du LED strip undercab (toy vivement conseillé par votre serviteur), il utilise également 3 ports PWM de la KL25Z en version LED strip NON adressable, donc... Cette carte possède de nombreux atouts dont celui de pouvoir utiliser des ports en entrée. On verra la différence entrée/sortie des ports dans la section suivante sur les boutons. De plus, elle intègre un accéléromètre qui servira à détecter le nudge (c'est-à-dire les coups portés sur le meuble pour faire réagir la balle en fonction). Pour cette dernière raison, cette carte est devenu un must have. Tu peux prendre n'importe laquelle, même celle d'AliExpress, mais si tu n'as pas envie de souder les ports, il y a cette version https://art-cab.fr/fr/interfaces-usb/377-freescale-kl25z-.html (art-cab est partenaire de Pincab Passion). On peut très bien combiner plusieurs cartes différentes pour un même pincab. C'est à nouveau à toi de décider ce que tu souhaites utiliser.
Pour ces cartes d'interface comme pour la STM32, il va falloir vérifier que tu as en stock le câble USB qui va bien. Par exemple sur les 6 cartes KL25Z que j'ai achetées pour les 2 pincabs, seules 2 avaient le câble USB vers mini-USB nécessaire vendu avec (encore une fois, pas le micro-USB de nos téléphones portables, mais un mini-USB comme pour la STM32).
Enfin, puisqu'on est dans la communication PC vers toys, sache que le PC communique vers les toys grâce au DOF (pour "DirectOutput Framework"), tu peux déjà en apprendre plus sur ce DOF grâce au tuto de notre @Shadow_SHD ici https://www.pincabpassion.net/t3699-lexique-toys-pour-les-debutants (d'ailleurs tu y trouveras plein d'infos qui ne sont pas ici).
Je ne te cache pas que je te conseille d'acheter 1 ou 2 KL25Z (selon si tu as besoin ou non de 5 LEDs RGB et/ou du LED strip non adressable pour ton undercab), comme ça tu as tout, le nudge, les entrées pour les boutons et autant de sorties que nécessaires pour les toys!
Quelle différence entre un port en entrée et un port en sortie? Un port en sortie envoie une information (=une tension) sur le port, alors que sur un port en entrée, la carte d'interface lit la tension qu'on lui envoie sur ce port. Donc dans le sens sortie, la carte est là pour commander un toy, dans le sens entrée, la carte est là pour recevoir une commande envoyée par un bouton.
!***!
Boutons vers PC:
Pour utiliser vos boutons d'arcade, le PC utilise également une carte d'interface qui doit posséder des ports en entrée. S'il n'y a que des ports en sortie comme avec la LedWiz (l'Arduino est configurable pour que ses ports soient en entrée ou en sortie), il faut rajouter une carte encodeur de gamepad/joystick comme https://www.amazon.fr/SJ-JX-Encoder-Raspberry-Joystick/dp/B07GK33ZVS/ref=sr_1_1 .
Pour le fonctionnement, la carte sera reconnue par le PC comme un joystick/gamepad. tu pourras d'ailleurs tester tes boutons une fois connectés en suivant la procédure décrite ici http://allinfo.space/2016/02/11/comment-calibrer-votre-controleur-de-jeu-dans-windows-10/ Une fois que tu arrives a cette fenêtre
dans les onglets en haut, tu choisis "Tester" et l'état de tes boutons s'affiche
Si tu appuies sur les bouton et que les petits ronds rouges ne s'allument pas, c'est que ça ne marche pas. On verra ça plus tard... dans pas si longtemps.
!***!
PC vers audio:
Comme on l'a vu, dans Visual Pinball, tu peux séparer les sons originaux du flipper de celui des mécaniques. Franchement, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai été bluffé. Le son de la bille qui passe dans une rampe métallique qui sort de ton meuble bas , c'est juste hallucinant de réalisme! Donc oui, prévois de séparer les sons, c'est (quasiment) obligatoire. Que ce soit pour les musiques ou pour les mécaniques, le système audio utilisé peut être: - un kit audio pour PC en 2.0 (donc sans caisson de basse) ou en 2.1 (avec). Là, il n'y a vraiment pas de conseil à donner, chacun peut choisir un kit en fonction de son budget. - acheter un petit ampli de voiture pas cher (marque lepy par exemple) genre 2x20W, par exemple celui-ci en 2.0 https://fr.aliexpress.com/item/HY-2001-Salut-fi-12-V-Mini-Voiture-St-r-o-Amplificateur-2-Canaux-Auto-Audio/32866689266.html ou celui-ci en 2.1 https://fr.aliexpress.com/item/Lepy-LP-838-Puissance-De-Voiture-Amplificateur-Salut-fi-2-1-MP3-Radio-Audio-St-r/32843313015.html . et acheter des haut-parleurs pour aller avec... En fait non, je te conseille vivement d'acheter des exciters plutôt que des haut-parleurs pour la partie sons mécaniques de ton pincab, la différence est absolument énorme. Rapidement: les exciters utilisent les panneaux de bois comme diffuseurs du son et, pour les mécaniques, tu ressens autant le son que tu l'entends, c'est vraiment génial! Prenez des HP/exciters en 8Ohm (pas du 4Ohm) en 20W mini voire un peu plus. Moi j'ai acheté ça https://www.audiophonics.fr/fr/vibreur-exciter/elecaudio-exc-70-haut-parleur-vibreur-exciter-30w-8-ohm-85db-60hz-20khz-o7cm-p-8571.html , mais libre à toi de changer. Ces amplis utilisent des entrées RCA et comme tu vas récupérer le son sur ton PC ou sur la prise casque de ta TV, il te faudra pour chaque ampli un câble Jack <-> RCA de type https://fr.aliexpress.com/item/3M-10FT-Gold-Plated-Stereo-Y-Cable-RCA-Audio-Cable-3-5mm-Male-Stereo-Plug-1/1326108747.html
Ah si, une chose qui est importante, c'est le fait que tu vas sans doute devoir modifier le volume en fonction de si le gamin qui fait juste ses nuits vient de s'endormir, ou si tu es seul à la maison avec une bière à la main. Pour ça, arrive à t'arranger pour que soit le réglage du volume se fasse facilement (par exemple en mettant les amplis juste derrière la porte du cab), soit ton kit et/ou tes amplis aient une télécommande avec ou sans fil que tu mettras facilement accessible à proximité de ton pincab. Par exemple, avec un kit z533 de Logitech, tu as une télécommande filaire que tu pourras t'arranger pour fixer sous ton pincab. Pour les mécaniques, j'ai pris des amplis https://fr.aliexpress.com/item/Lepy-LP-269S-Bluetooth-Amplificateur-2-canaux-Num-rique-HiFi-St-r-o-Audio-Amplificateur-Soutien/32851001003.html qui ont une télécommande infra-rouge pour pouvoir régler le son facilement, je ne sais pas encore comment je vais déplacer le receveur IR de l'ampli.
Voilà, on termine par les optionnels, mais tellement nécessaires toys! Tu dois maintenant avoir fait tes choix, donc dans la liste suivante, tu peux remplir ton panier:
Pour ta LEDbar, je te propose - 5 LEDs RGB en étoile sur Ebay https://www.ebay.fr/itm/Highpower-RGB-LED-rot-grun-blau-Power-LED-Multicolor-3W-auf-Star-Platine-/380993896991?hash=item58b501821f - des strobe LEDs de voiture https://fr.aliexpress.com/item/1-Pair-Universal-Car-22-Led-Flashing-Strobe-Lights-Free-Shipping/1963770871.html ou 2 LEDs blanches puissantes en étoile https://www.ebay.fr/itm/1w-1-watt-LED-LUXEON-BLANC-GRANDE-PUISSANCE-90-LUMEN-/122996073680
Pour tes LEDstrips, réfère toi à l'excellent tuto de @aetioshttps://www.pincabpassion.net/t5535-tuto-pilotage-de-ledstrip-adressable-style-teensy-via-wemos-d1-pro pour faire ta liste de courses. Si tu prévois d'installer de l'undercab et qu'il te reste au moins 3 ports PWM sur ta KL25Z, pars plutôt sur du LED strip RGB NON-adressable moins cher (et aussi qui demandera moins de ressources au PC que l'adressable) de type https://www.amazon.fr/OMERIL-Télécommande-Lumineuse-Luminosité-Réglables/dp/B07WGTLLK1/ref=sr_1_9 . Il suffit de trouver du LED strip avec 4 connecteurs comme on voit sur cette photo:
1 connecteur par couleur R, G et B et une masse "-" ou un "+" commun. Il peut être en 5V ou en 12V, le fonctionnement sera identique sauf que l'alim utilisée sera différente. Pour la longueur, à toi de voir où tu en mets, il t'en faut au moins un sur la longueur du pincab en dessous, mais tu peux mettre 2 lignes et en mettre aussi derrière le cab. Le LED strip se coupe à la longueur souhaitée sur les lignes noires verticales qu'on voit sur l'image ci-dessus avec une simple paire de ciseaux.
Pour tes contacteurs, il t'en faut en courant continue 24V, on ne peut pas faire le tour, mais les Siemens 3RTxxxx et 3RHxxxx doivent le faire, avant de les acheter, demande conseil sur le forum, d'autres marques moins chères peuvent le faire aussi. Sur Ebay, on en trouve, mais vérifie sur le forum aussi dans les annonces, il y a toujours des offres intéressantes.
Avertissement: le système de recherche intégré au forum n'est pas aussi efficace que celui d'un vrai moteur de recherche. Si tu veux faire une recherche sur Pincab Passion, je te conseille vivement d'aller sur Google et dans la recherche d'écrire "pincab passion" suivi de ta recherche, tu auras de meilleurs résultats
Pour le knocker, pareil, difficile de dire celui-ci, oui, celui-là, non. A priori, ils sont tous plus ou moins prévus pour du gros voltage genre 48V, mais on trouve des WIP et des forums ailleurs que PP où on confirme qu'à 24V, ça claque déjà, même si un peu moins fortement. Les knocker Bally et Williams en tout cas semblent fonctionner en 24V. @peskopat nous propose une vidéo de son knocker Williams en 24V ici
On en trouve une flopée sur Ebay en recherchant "Knocker bally" par exemple: https://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=knocker+bally
Pour le beacon, alors là, il te suffit de chercher un gyrophare 12V qui te plait. Moi, quitte à payer un peu plus cher, j'ai pris des gyrophares type police et ça en impose, je trouve https://www.ltt-versand.de/fr/Lumiere/Embraser/Effet-de-Party/Police-beacon-STA-1221-blue-12V-21W::41995.html pour le bleu et https://www.ltt-versand.de/fr/Lumiere/Embraser/Effet-de-Party/Police-beacon-STA-1221-red-12V-21W::41997.html pour le rouge.
Voilà, tout ce qui sera mis dans le meuble de votre pincab est maintenant dans le panier, tu peux valider et renflouer le compte pour éviter le découvert!
3/ Les boutons
Déjà si on recense les boutons nécessaires, on conseille 2 boutons de chaque côté, 1 pour le flipper, 1 pour le Volume ou le MagnaSave. Devant, tu as besoin d'1 bouton "Credit" pour ajouter de l'argent, 1 "Start" pour lancer la partie/rajouter des joueurs, 1 "Pause" (optionnel) pour mettre la partie en pause, 1 "Exit" pour revenir au frontend quand tu en as marre de la table actuelle et 1 "Launch" pour lancer la bille quand la table n'utilise pas de tire-bille (ou si tu n'as pas installé de tire-bille) auxquels on pourra rajouter 1 "Fire" pour certaines tables qui demandent de tirer pendant la partie. Certains te diront qu'il faut 3 sur les côtés, un flipper, un MagnaSave et un pour le Volume. A toi de voir.
Ensuite, tu peux prendre n'importe quel bouton d'arcade que tu trouveras sur le net et là, c'est clairement une affaire de goûts. Certains ne jurent que par le bouton à lamelle pour les flippers (pas de clic au contact), alors que pour le reste, tu peux prendre des boutons à microswitch (les lamelles et les microswitch sont 2 méthodes différentes de faire le contact quand tu appuies sur le bouton). Si tu prends des boutons à microswitch, vérifie qu'ils sont bien vendus avec. Il y a aussi ceux qui veulent des boutons concaves absolument, par exemple ceux de Arcade World UK https://www.arcadeworlduk.com/products/Gold-Leaf-Arcade-Button.html. @nussss explique même ici comment créer soi-même des contacts à lamelle à mettre à la place des microswitch https://www.pincabpassion.net/t8101-tuto-fabriquez-vos-propres-contacts-a-lamelles
Il y a aussi différentes tailles de boutons, c'est sympa d'avoir des gros boutons au moins pour le Launch, moi j'ai mis aussi pour le Credit et le Fire. Par exemple, il y a des boutons de 6cm de diamètre ici https://fr.aliexpress.com/item/1-PCS-60MM-LED-Light-Lamp-Big-Round-Arcade-Video-Game-Player-Push-Button-Switch-Promotion/32811788126.html . Sinon des 32mm génériques vont très bien. Enfin tu as des boutons lumineux avec une LED intégrée et ça aussi c'est sympa. Sache que ces boutons à LED sont à raccorder sur du 12V pour les allumer et que certains peuvent être raccordés à ta carte d'interface pour qu'ils clignotent quand on a besoin d'eux.
4/ Les stickers
Un pincab non décoré, c'est quand même sacrément moins bien. En général, on met des stickers sur les 2 côtés du fronton, sur les 2 côtés du meuble de playfield et sur la face avant de ce même meuble (celle où il y a la porte).
Si tu es comme moi et que tu n'as aucun talent graphique, il va falloir passer par une personne tierce, surtout que vu la taille des stickers à imprimer, il va falloir de la haute définition. Stuzza sur vpforums.org est connu pour proposer certaines de ses créations gratuitement sur cette page https://www.vpforums.org/index.php?showtopic=26497 (voir en fin du premier post pour accéder aux fichiers en haute définition). Mais il peut aussi, moyennant finance, te faire un truc adapté à tes desiderata. Sur Pincab Passion, on a @benoit33 et @lavache599 qui ont aussi beaucoup de talent (et certainement d'autres).
Pour l'impression des artworks, beaucoup passent par Pixartprinting, car ce n'est pas trop cher semble-t-il. Il faut fournir un fichier unique rectangulaire comprenant l'ensemble des stickers. Sinon @benoit33 fait également de l'impression, il présente sa boîte ici https://www.pincabpassion.net/t9782-wip-salut-presentation-benfactory .
Attention, il reste encore des choses à acheter, mais ça ne concerne plus que le meuble. Il y a de la menuiserie pour le meuble lui-même ainsi qu'un peu de ferraillerie chaudronnerie pour les pieds, les supports des écrans, les rails latéraux et la lockbar, enfin il nous faudra une vitre pour protéger l'écran. On verra tout ça dans la section qui arrive maintenant.
Dernière édition par zedrummer le Dim 17 Avr 2022 - 22:28, édité 45 fois
savioz aime ce message
zedrummer Modérateur
Messages : 7604 Département : 68
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Dim 14 Oct 2018 - 17:59
VII/ Faire les plans de l'ensemble du meuble et acheter ce qui est nécessaire
1/ La menuiserie
Il y a quelques trucs utiles à savoir pour faire les plans de ton meuble.
Quel angle pour l'écran de PF:
Alors en fait, ça va dépendre de tes choix, toutes les solutions sont bonnes. Les éléments à prendre en compte sont 1/ une backboard (avec des lumières) ou non 2/ est-ce que seuls des grands joueront sur ton pincab 3/ des choix esthétiques tout simplement 4/ l'épaisseur de ton écran et, du coup, est-ce que les boutons (de flipper en particulier) ou/et le tire-bille ne risquent pas de gêner pour la pose de cet écran. - On voit de plus en plus de pincab borderless avec le PF le long du haut du meuble de playfield. Comme le meuble est environ dans les 6° de pente, bah l'écran est pareil. Par contre, pas de backboard possible ou alors, comme on a pu le voir ici ou là, dans le fronton. - On a vu des pincabs avec l'écran à l'horizontal, ce qui permet en général d'avoir une backboard avec les 8 lignes de LED-strip. En contrepartie, les petites personnes/enfants qui joueront avec le pincab auront une vision de l'écran avec un très fort angle d'incidence, ce qui réduit le confort de jeu. - Il y a l'entre 2 avec un écran sous un angle inférieur à celui de ton meuble. Cela te permet d'avoir une backboard quitte à avoir moins de lignes voire que cette backboard soit en pente également (ça se fait très bien, tu le verras dans plein de WIP).
Attention de prendre en compte le "4/" là haut, car si ton écran t'empêche de poser les boutons (car ils dépassent dans la caisse), bah t'es marron! Il ne faut pas hésiter à le monter un peu (c'est-à-dire l'éloigner du joueur) et donc à allonger un peu le meuble de PF, ce qui est également nécessaire si tu places une backboard penchée.
Pense au trou pour la porte:
Dans le 2/f/ plus bas de ce chapitre, tu vas te choisir une porte avant d'accès à ton meuble de PF. Il faut penser à percer ce panneau avant pour qu'elle passe pile poil
Pense à faire des trappes:
Il est très utile de mettre des trappes à l'arrière du fronton et du meuble de playfield, les plus larges possibles. Certains mettent même un tiroir dans la trappe du meuble de PF pour accéder facilement au PC, comme par exemple sur cette image tirée de la première page du WIP de @fcdrik (décidément, il y a des gens doués) ici https://www.pincabpassion.net/t3371-termine-pincab-de-fcdrik
Pense à ventiler ton meuble:
Il va falloir ventiler ton pincab, il y a des appareils qui chauffent dedans. Pour le fronton, un ou deux ventilateurs 12cm (voire plus grands) type https://fr.aliexpress.com/item/Computer-Case-Cooler-12V-12CM-120MM-PC-CPU-Cooling-Cooler-Fan/32714745978.html suffiront. Ils se branchent directement sur du 12V. Si jamais tu utilises une alimentation de PC, tu peux même directement les brancher sur une prise type MOLEX. Pour ton meuble de PF, il t'en faudra 2 à chaque bout, donc 4 au total. Sur le plan de mon premier pincab je les avais placés ainsi (le but étant qu'ils soient non visibles):
Il y a 2 couleurs de flèches différentes, car l'idéal est de créer un flux d'air et pour ça, il est bien que les 2 verts tournent dans un sens (évacuation de l'air chaud, donc en haut) et les 2 rouges dans l'autre (entrée d'air frais, donc en bas). Il suffit juste de fixer les ventilateurs dans le sens opposé pour que ça fasse rentrer ou sortir l'air. Si tu le souhaites, il existe des ventilateurs à LED genre https://fr.aliexpress.com/item/Double-Head-Large-3P-4Pin-Wired-120x120x25mm-1200RPM-Computer-Case-Fans-12-V-12cm-DC-Fans/32796434321.html qui créent une ambiance. Il faudra donc une scie cloche pour faire des trous dans ton bois suffisamment grands et tu pourras aussi mettre des caches type https://fr.aliexpress.com/item/5-PCS-Lot-4-5-6-7-8-9-12-cm-fan-Wholesale-New-Metal-Steel/32628950236.html pour rendre un peu plus esthétique et éviter les doigts qui passent dans le ventilateur.
Pense à faire des trous entre le fronton et le meuble de PF pour faire passer des fils:
Il faut faire correspondre un trou dans le bas du fronton avec un autre dans la tablette horizontale où tu pose le fronton pour faire passer tes fils.
.
Comment fixer ton ZeDMD ou pin2DMD:
Un PinDMD est constitué de 2 matrices de LEDs qui se fixent par des vis à l'arrière. Il y a sans doute plusieurs méthodes pour le faire, mais j'ai choisi d'encastrer mes 2 matrices dans un panneau de bois (qui servira également à tenir les haut-parleurs du fronton). Je me le suis fait découper par mon menuisier dans du MDF d'épaisseur 15mm (pas du 19 comme le reste des panneaux, car ça correspond à l'épaisseur des matrices de LEDs). La vue éclatée du fronton:
La planche non peinte est celle qui nous intéresse:
Elle se fixe facilement sur les côté dans les côtés du fronton. Pour fixer les 2 matrices dedans, j'ai acheté une barre métallique de 1m dans laquelle j'ai coupé 2 longueurs de 36cm (mes matrices de LEDs l'une contre l'autre faisant 32cm, j'ai voulu laisser 2cm de chaque côté), puis j'ai percé pour correspondre à l'emplacement des vis de fixation:
Et donc ce système se fixe dans le panneau de bois par derrière avec les trous que j'ai percés aux extrémités des barres.
Pour la création des plans, je vais me simplifier la vie en te renvoyant sur mon tuto pour la fabrication des plans de ton pincab en fonction du matériel que tu as acheté que je pense également exhaustif ici https://www.pincabpassion.net/t8286-tuto-creer-les-plans-de-son-pincab . Tu trouveras dedans un fichier avec mes plans que tu pourras utiliser à volonté, mais faire ses propres plans est quelque chose de bien sympa aussi.
Tu prendras en particulier note du fait que Sketchup te permet de sortir des plans pour le découpage du bois et qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à un menuisier local qui, si tu n'es pas trop pressé car ce n'est pas prioritaire pour lui, te feras ça pour vraiment pas cher (moi ça m'a coûté 110€ pour mon premier pincab, tout bien découpé et numéroté pour assembler rapidement). J'ai posté sur la 2° page de mon WIP un courrier que j'ai fait à mon menuisier pour décrire les panneaux à découper https://www.pincabpassion.net/t9063p25-wip-2-pincab-43-4k-27-fhd-pin2dmd-ssf . Sinon, tu feras tes découpe par toi-même et alors tu pourras passer par une association locale en menuiserie qui te permettra d'avoir accès à du matériel professionnel et à des gens de très bons conseils pour la modique somme d'une inscription annuelle. Je te renvoie pour ça à ma note d'info ici https://www.pincabpassion.net/t10255-info-travailler-le-bois-ou-le-metal-sans-materiel .
Voilà ce que tu peux réaliser assez facilement avec Sketchup:
2/ Les parties métalliques
Alors là, le top, c'est de connaitre quelqu'un qui fait de la chaudronnerie, sinon ça peut monter très haut. La plupart des gens qui n'ont pas l'appel à un ami cherchent ces éléments sur internet, des fois dans l'occasion, car c'est relativement cher neuf (surtout que souvent les frais de port sont élevés quand ça arrive des USA). Chez nous, l'excellent @razorbaxx est chaudronnier et peut te proposer de bonnes choses pour pas cher, n'hésite pas à lui envoyer un MP.
De quoi s'agit-il?
a/ Les pieds du flipper On trouve des pieds neufs genre ça sur Ebay https://www.ebay.fr/itm/LOT-DE-4-PIEDS-DE-FLIPPER-GOTTLIEB-CHROMES-27-NEUFS/223018841207 , c'est très cher pour ce que c'est. Il y a des plans disponibles sur l'une des images qui défilent ici https://mag.forumactif.com/d10000832-pieds-de-flipper-artisanaux . Tu peux modifier la taille totale en fonction de la hauteur de ton meuble pour avoir le playfield à la hauteur qui te sied le mieux. Comme tu le vois, il y a des trous de 8mm prévus en bas des pieds. En fait, ce sont des trous taraudés (donc avec un pas de vis), car sous les pieds des flippers, il y a toujours des vérins qu'il faut également acheter, par exemple ceux-ci https://www.ebay.fr/itm/LOT-DE-4-VERINS-DE-PIEDS-DE-FLIPPER-54MM-2-ET-76MM-3/222338675450 et sur lesquels on peut mettre des patins pour éviter que ça ne glisse genre https://www.ebay.fr/itm/LOT-DE-4-PATINS-NOIRS-POUR-VERRINS-DE-PIEDS-DE-FLIPPER/322352926196 .
b/ La lockbar Alors voilà un mot que tu as peut-être vu sur Pincab Passion et qui n'a pas de sens pour toi. En fait, c'est la barre métallique très arrondie qui se trouve sous tes mains quand tu joues au flipper
Tu peux acheter une lockbar neuve ou d'occasion, par contre, sache que les dimensions des lockbars sont souvent standards et si tu as réalisé les plans de ton pincab pour aller pile poil avec ton écran de PF, il se peut que ça ne corresponde pas. Donc soit tu adaptes la largeur de ton meuble à la taille de la lockbar, soit tu connais quelqu'un qui peut te faire une lockbar sur mesure (forcément c'est mieux).
c/ Les rails latéraux Sachant qu'on pose une vitre sur le meuble bas pour protéger le PF et que rien ne tombe dessus, la lockbar et les rails latéraux servent à la tenir. Ce sont juste 2 corniches en fait, donc il est très facile de les faire soi-même. Ils sont mis en évidence par des flèches ici sur les plans de mon futur pincab, j'ai mis des corniches de 20mm sur 30mm.
d/ Le support du playfield Pour tenir ton écran de playfield, tu utilises les connecteurs VESA qui se trouvent à l'arrière. Il faut que tu saches l'espacement de ces trous pour créer une fixation. Sache que la norme devient de rendre l'écran amovible histoire de pouvoir intervenir facilement en dessous. Sinon, il est assez facile de faire un système qui bloque définitivement l'écran. Là, c'est impossible de faire le support pour toi, ça va dépendre de plusieurs choses, la largeur de ton écran, le placement des trous à l'arrière de ton écran, si tu as laissé de la place à côté de ton écran ou si tu l'as vraiment "serti" dans le meuble. Bref, je vais te montrer ce que tu peux faire, mais ça va être à toi d'adapter. Voici une image tirée du WIP de @razorbaxx www.pincabpassion.net/t2506-termine-pincab-de-razorbaxx-tarantino-xx-pinball Il a réalisé ce support lui-même, donc encore une fois, tu peux lui demander s'il peut quelque chose pour toi. La chose que tu dois déterminer toi même, c'est clairement la longueur des 2 axes de rotation de chaque côté en fonction de l'emplacement des trous sur ton écran et de leur espacement. @Chucky01 a aussi fait son système pour pouvoir soulever l'écran facilement qu'on voit sur les premières photos de la 6° page de son WIP ici https://www.pincabpassion.net/t3957p125-wip-95-pincab-hc-chucky Il y a la méthode @Billy54 que je trouve assez simple pour le signaler dans la page 3 de son WIP https://www.pincabpassion.net/t6724p50-wip-56-mon-1er-mini-pincab Je rajoute la méthode @Sblawx qui permet de faire un truc pour vraiment pas cher (donc parfaitement dans l'esprit DIY) à l'aide d'une planche en bois, de charnières et de corniches métalliques pré-percées (comme celles pour le backglass ci-dessous), comme expliqué sur son WIP en première page ici https://www.pincabpassion.net/t10181-wip-pincab-de-sblawx
Mais il y en a plein, farfouille sur les WIP jusqu'à trouver ce qui t'accroche.
e/ Le support du backglass Alors là tu as moins à t'embêter pour 2 raisons: en général tu te débrouilles pour faire une trappe pour rendre accessible l'arrière de ton fronton, donc pas besoin que le BG soit amovible et en plus, pas besoin de faire des calculs savant pour le placement des trous, dans le sens de la largeur, les trous VESA sont toujours centrés. Donc il suffit de faire 2 barres qui traversent (en métal ou en bois) que tu fixes à droite et à gauche sur les côtés du fronton et de placer les trous du VESA centrés en fonction de leur espacement. Par exemple, voici une photo issue de la page 2 du pincab de @xav71https://www.pincabpassion.net/t5696p30-wip-mon-ersatz-de-pincab-c-est-parti-80 C'est simple, sans doute pas très cher et ça fait le job, parfaitement dans l'esprit DIY!
f/ Une porte avant de flipper Si tu veux faire flipper jusqu'au bout, il va te falloir une porte avec monnayeur type https://www.smallcab.net/porte-monnayeur-flipper-pincab-p-1835.html ou, un peu moins cher, celle pour borne d'arcade https://www.smallcab.net/porte-monnayeur-pour-borne-p-618.html Moi je m'en fichais un peu alors j'ai pris une porte sans monnayeur pas chère sur AliExpress https://fr.aliexpress.com/item/Arcade-Game-Cash-Access-Iron-Coin-Door-Jamma-MAME-Pinball-Systems-for-Arcade-Game-Machines-Cabinets/32813073700.html
3/ Protection des écrans
a/ Une vitre pour le PF Il n'y a pas de question à se poser là-dessus, il faut une vitre en verre feuilleté qui, si elle prend un choc, se casse, mais reste en un seul morceau. Tout ça pour que rien ne tombe sur ta TV à 400€! Tout autre alternative, plexiglas (qui se raye facilement), verre securit (qui se brise en 1000 morceaux mais ne coupe pas), etc... est à proscrire. Ça se commande chez un vitrier miroitier à côté de chez toi et les prix peuvent varier énormément de 35€ au double. Tu dois donner la dimension précise sachant que ça se pose sur le meuble avant de la bloquer avec les rails latéraux et la lockbar.
La flèche rouge te montre qu'elle doit venir au taquet contre le petit rehaussement du meuble où on pose le fronton. Elle se pose sur les côtés et le panneau avant du meuble de playfield, donc à toi de mesurer ça.
b/ Un cache pour le fronton Pour le fronton, tu es moins contraint, car ça ne prend pas de choc normalement et on ne pose rien dessus, donc pas de raison d'avoir peur du bris ou des rayures. Le but va être de ne laisser apparent que la partie écran du BG et du DMD ainsi que 2 trous pour laisser passer le son des haut-parleurs (et encore, pour ces derniers, pour mon premier pincab, j'ai fait sortir le son par les côtés du fronton, donc dans le cadre en bois, à toi de voir). C'est la partie entourée de bleu ici
Ça peut être du bois, du plexi ou du verre. Le bois te contraint à faire des trous pour les écrans, alors que les 2 autres passent devant et sont peints (ou alors on peut y coller de l'autocollant opaque) devant ce qui ne doit pas être vu. L'avantage du plexi là, c'est que tu peux le couper avec une scie cloche pour faire les trous des haut-parleurs, le verre il faut le faire faire. Pour fixer, le plexi (ça marche pour le verre), j'ai fait faire des rainures dans les 4 panneaux de bois qui forment le cadre du fronton et il se glisse dedans. Le bois, tu le fixes directement sur le cadre.
Je résume ici les achats pour que tu puisses vérifier.
Tout ce qui est écrit ici est déjà expliqué plus haut. A ce moment de l'avancement de ton pincab, tu devrais donc avoir commandé: - 1 écran de playfield - 1 écran de background - 1 écran de DMD ou des matrices de LEDs avec leur carte STM32 et les câbles nécessaires - 1 PC complet avec carte mère, processeur, mémoire, carte vidéo, alimentation, SSD et/ou HDD, clé USB WIFI, clavier, souris ainsi que des câbles vidéo pour tes écrans - Tout ce qu'il faut pour le son, c'est-à-dire soit un/des kit/s enceintes PC, soit un/des ampli/s avec des haut-parleurs et les câbles nécessaires - Tout ce qu'il faut pour l'alimentation électrique, des câbles secteur vers C13, une prise externe C14 et un bouton momentané ou une platine qui regroupe les 2, une multiprise, des alims 5V et 12V ou une alim PC et [optionnel] une alim 24V ou un rehausseur de tension - Des cartes d'interface (KL25Z, LedWiz, Arduino MEGA 2560) en quantité suffisante pour gérer tes toys - Des ULN (avec leurs DIP sockets et des stripboards) et/ou cartes MOSFET et/ou cartes relais - Des toys à choisir parmi tous ceux listés avant - Des boutons momentanés avec leur microswitch ou leurs lamelles pour pouvoir jouer - Des stickers à coller sur tes façades
- Du câble et des connecteurs Dupont et/ou borniers etc... pour faire communiquer tout ça - Les panneaux de bois pour le meuble à faire toi-même ou à faire faire par un menuisier - Des ventilateurs pour le meuble
- Une porte avant de flipper - Des éléments métalliques dont 4 pieds de flipper (avec des vérins de pieds de flipper et des patins pour les vérins), 2 rails latéraux et une lockbar pour fermer au dessus de la vitre de playfield, des supports d'écran pour les fixer - Une vitre, donc, pour couvrir ton playfield (et protéger ton écran de tout impact) - Une vitre ou du plexi ou une planche de bois découpée pour mettre devant les écrans de BG et DMD et cacher les bezels et tout ce qu'il y a dans le fronton
Dernière édition par zedrummer le Dim 17 Avr 2022 - 22:28, édité 36 fois
zedrummer Modérateur
Messages : 7604 Département : 68
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Dim 14 Oct 2018 - 21:51
VIII/ C'est parti pour la construction: l'électronique
Ça, c'est la grosse partie, la plus difficile au niveau théorique, mais la plus intéressante aussi à mon goût.
On ne couvrira pas l'assemblage du meuble, si tu souhaites assembler les panneaux entre eux, c'est à toi de voir la méthode qui te va le mieux: utiliser des tasseaux ou des équerres d'assemblage. Sinon, il n'y a rien de spécialement technique.
Par contre, ça y est, on y est, on va enfin monter notre cab.
On va donc commencer par l'électronique et pour ça, on va étudier le câblage des différents éléments un par un, les cartes d'interface puis les toys eux-mêmes.
Bon, si on veut vraiment comprendre complètement comment ça marche, pas le choix, on va faire quelques rappels d'électronique nécessaires à la compréhension de tout ça. Attention, on passe là en mode cours de physique, on se motive les gars! N'hésite pas à passer les 1/a/b/c/d si tu n'as pas de LEDs dans ta backboard ou même que tu t'en fiche de comprendre, ce n'est pas absolument utile de savoir comment calculer les résistances.
1/ Rappels d'électronique
a/ La loi d'ohm Celle-là, elle est fastoche, je suis sûr que ça te rappelle quelque chose: U=r*I Ah je sens que ton oeil s'éclaire... tu te souviens... Ah ben non, c'était juste un reflet. Bon ben alors U, c'est la tension en V(olts), r, c'est la résistance en Ω(Ohms) et I, c'est l'intensité (nommée aussi "le courant") en A(mpères). Pour l'instant, on n'en fait pas grand chose, mais sache que ça servira à calculer les résistances à affecter à tes LEDs.
b/ La loi d'unicité du courant dans un circuit en série Celle-ci est encore plus facile, car il n'y a pas de formule, elle dit que dans un circuit en série (c'est-à-dire avec tous les composants mis bout à bout sur 1 seul fil, qu'il n'y a pas de fil qui se sépare en 2), le courant (ou l'intensité) est partout pareil.
Sur ce schéma que j'ai piqué sur un site, ça dit juste que le courant I1 est égal au courant I2. Et ceci, quel que soit le nombre d'éléments qu'on rajoute dans le circuit en série.
c/ La loi des mailles On parle encore d'un circuit en série, mais ce coup-ci, on parle des tensions et non plus de l'intensité.
Sur le circuit du schéma (que j'ai piqué aussi) ci-dessus, entre a et d, on a un générateur qui produit une tension Uad. Les 3 rectangles sont des composants quelconques, pas forcément des résistances. La loi des mailles dit que Uad=Ucd+Ubc+Uab. On pourrait dire que chaque élément du circuit qui consomme de l'électricité prend une portion de la tension délivrée par le générateur et que toutes les tensions additionnées font exactement la valeur du générateur.
d/... et ça nous donne la valeur des résistances à placer dans le circuit de nos LEDs Le circuit que nous allons utiliser est plus compliqué que ça, mais une fois que le relai ou le MOSFET a fermé le circuit, ça revient à ça:
Si tu n'y connais rien: les 2 traits parallèles à gauche, c'est une alimentation (pile ou alim) et le triangle en haut avec 2 flèches, c'est une diode qui émet de la lumière, bref une LED. Seulement voilà, dans le cas de nos LEDs RGB en étoile, chaque composante (rouge, verte ou bleue) demande une tension propre. Dans le cas de celle dont je t'ai donné un lien pour la commander, par exemple, le rouge demande une tension de 2,4V et nous, bah on n'a que 5V et 12V. Donc si on monte le schéma comme au dessus, on risque de griller notre LED en lui imposant une tension bien supérieure à celle dont elle a besoin.
On va prendre l'alim qui a la tension immédiatement supérieure à ce qu'on veut, la 5V et il va falloir la réduire à 2,4V. Si on utilise la loi des mailles décrite ci-dessus, on a une alim qui produit 5V, une LED qui demande 2,4V, il faut donc trouver un composant qui va "consommer" la différence 2,6V. On va choisir une résistance
mais pas n'importe laquelle, la valeur doit être calculée grâce à la loi d'Ohm appliquée à notre résistance U(resistance)=r*I(resistance), c'est-à-dire r=Ur/Ir. - On connait déjà Ur qui est ce que doit consommer la résistance Ur=2,6V. - Pour Ir, on utilise les détails de la LED décrits sur le site marchand: on sait que chaque composante de la LED nécessite 350mA, c'est-à-dire 0,35A. Or si un courant de 0,35A traverse la LED, selon la loi d'unicité du courant dans un circuit en série, un courant de Ir=0,35A traverse aussi la résistance. Il suffit de remplacer r=Ur/Ir=2,6/0,35~7,429Ω et on a la valeur de notre résistance. En électronique, à part un gros coup de bol, on ne tombe jamais sur la valeur exacte pour une résistance, du coup on prend toujours la plus proche au dessus. Il y a des valeurs normalisées qu'on peut trouver ici https://www.positron-libre.com/cours/electronique/resistances/serie-resistance.php Dans notre cas, il faudrait trouver la résistance appartenant à la norme E24 7,5Ω, mais si on n'a que du E12, on prendra 8,2Ω. Ça ira très bien quoi qu'il arrive.
Maintenant, tu sais faire, plus besoin de faire les calculs toi-même, utilise un calculateur online genre https://www.cactus2000.de/fr/unit/popomg.shtml (pense juste bien à mettre le voltage à consommer en trop et pas celui de la LED, l'erreur classique) Et après, c'est à toi de trouver quelle résistance prendre en fonction du calcul.
La résistance peut être placée n'importe où sur le circuit, avant la LED ou après, ça ne change rien.
Mode cours de physique OFF, ouf!
e/ La masse commune Alors ça, c'est plus un principe à respecter, même si ce n'est pas nécessaire. Sache qu'on peut relier toutes les masses de tous les appareils de notre pincab. Que ce soit du courant continu, alternatif, que ce soit dans un circuit en 3.3V ou en 220V, une bonne habitude est de relier toutes les masses et le mieux du meilleur du top, c'est de les relier au ground, à la terre quoi, celle-là même qu'on trouve sur nos prises secteurs où tu te décharges les mains pour lutter contre l'ESD. Pourquoi? Mais par sécurité ma bonne dame, car l'électron, il est aussi con qu'un lemmings (si si, à ce point là), lui il voit un chemin vers la terre, il rameute tous ses potos autour et ils y filent tout droit (comme un lemmings que j'te dis), c'est même leur objectif dans la vie. Tiens regarde les éclairs, c'est que des abrutis d'électrons qui se servent de tout ce qu'ils trouvent dans l'air pour descendre au plus rapide vers la terre. Ils n'ont pas la lumière à tous les étages, mais ils produisent des effets lumineux incroyables, va comprendre Charles! Alors dans un circuit, quand tu relies un appareil à la terre, bah tu fournis à tous les électrons qui pourraient être arrivés là par erreur (quand tu le touches tout chargé d'électricité statique par exemple, ou quand tu le mets en contact sans faire exprès avec un truc qui a du courant) un chemin vers la terre pour qu'ils évitent de faire les cons ailleurs.
f/ Comprendre la tension (d'un générateur) Quand tu achètes un générateur, on te dit qu'il fait 5V (par exemple), mais en fait, c'est une différence de potentiel, c'est-à-dire qu'entre sa borne - et sa borne +, il y a une différence de potentiel de +5V, ça ne veut pas dire que son pôle - est à 0V et son pôle + à +5V. Pourquoi est ce que j'explique ça? Parce qu'en définissant par défaut que la prise de terre de ta maison est à 0V (c'est une convention, le 0V absolu n'a pas de sens "électriquement parlant", alors on le définit comme on veut), tu peux très bien connecter le + de ton alim à cette terre qui prend alors la valeur 0 et du coup, le - de cette alim prend la valeur -5V. Tu es libre de brancher n'importe quelle entrée ou sortie d'un autre générateur à l'entrée ou sortie de ton générateur, tant que tu ne branches pas en même temps les 2 autres pôles de ces générateurs. Donc: si tu branches le + de l'alim 12V à la terre et le - de l'alim 5V à cette même terre, le + de la première est relié au - de la seconde et donc si tu relies un appareil entre le - de l'alim 12V (qui est à -12V) et le + de l'alim 5V (qui est à +5V), tu l'alimentes avec du 12+5=17V.
Voyons maintenant une manière de préparer toute la partie interface de manière à ce que ça soit propre et costaud.
2/ Les alimentations
Pas grand chose à dire dessus, juste quelques aspects pratiques
a/ L'alimentation PC Si tu utilises une alimentation PC pour alimenter tes toys, tu vas t'intéresser aux connecteurs ATX 24 broches, SATA ou MOLEX. Si on utilise un ATX 24 broches
, l'idéal, c'est d'acheter en plus un adaptateur type https://www.amazon.fr/Sharplace-Adaptateur-Dalimentation-Montage-Breadboard/dp/B0787JCGL3 ou https://fr.aliexpress.com/item/XH-M229-De-Bureau-PC-Puissance-ATX-Transfert-Carte-D-alimentation-Module-Pr-cis-24Pin/32893664027.html comme ça tu récupères des borniers avec tes 3 tensions 3.3V, 5V et 12V.
Sinon, tu coupes la fiche et tu récupères les câbles. Le schéma pour une ATX 24 broches est le suivant:
Pour la couleur des câbles en SATA: le noir, c'est la masse, le rouge, le +5V, le orange, le +3,3V et le jaune, le +12V.
Pour la couleur des câbles en MOLEX: Les noirs, ce sont les masses, le rouge le +5V et le jaune, le +12V.
b/ L'alimentation à découpage Il t'en faut une par tension voulu, au moins une 5V et une 12V. Si tu as des contacteurs et/ou un knocker, il te faudra du 24V soit à l'aide d'un rehausseur de tension à partir de l'alimentation 12V (voir juste après), soit directement une alimentation 24V. Tu te souviens, je t'avais dit "prends plusieurs câbles secteur vers C13 si tu vas à la déchetterie". Hé ben toutes ces alimentations à découpage sont vendues sans leur prise secteur. Alors tu prends un de ces câbles, tu coupes la fiche C13, tu te retrouves avec un câble avec une fiche secteur d'un côté et de l'autre 3 fils qui sortent de la gaine. Visse ces trois câbles ainsi
(Bon le bleu c'est le neutre et le marron - ou rouge des fois - c'est la phase, j'ai inversé, c'est pas bien, ça fait une phase du signal de 180°, mais en vrai ça ne change rien, donc... fais le contraire pour ces 2 câbles, ça sera plus fédé. Par contre, le jaune et vert, c'est la terre, donc vaut mieux éviter de l'inverser avec l'un des autres) Et finis en mettant un bon gros pâté de colle au pistolet pour rendre ça impossible à toucher quand il sera branché et que tu tripatouilleras dedans. Et maintenant, tu as ta masse en "-V" et ton "5V", "12V" ou "24V" en "+V" (moi j'en ai 3 de chaque parce que je suis super fort ). Note que tu as une petite vis en "+V ADJ" qui te permet de régler finement ta tension de sortie, tu branches ton Voltmètre entre "-V" et "+V" et tu visses/dévisses jusqu'à obtenir la tension qu'il te faut. Sache que la plupart des temps, pour tes toys, ça ne changera pas grand chose, par contre pour ton ZeDMD ou Pin2DMD, les couleurs des matrices de LEDs qui doivent être alimentées en 5V bavent un peu si la tension est trop élevée, alors il faudra baisser un peu.
c/ Le rehausseur de tension
Y a pas plus simple: tu branches ton alim 12V en respectant le plus et le moins dans le bornier "IN" (flèche rouge), ça t'indique une tension en sortie sur l'affichage à cristaux liquides que tu peux modifier en tournant la vis (flèche verte) et tu récupères cette tension (en respectant la polarité) en "OUT" (flèche bleue) comme en sortie d'alim "OUT-"="-V" et "OUT+"="+V". C'est tout!
3/ Un panneau d'interface
Ce que j'appelle "panneau d'interface", de quoi il s'agit (provenant de mon WIP)
Avec tous les toys, tu vas vite pouvoir te retrouver avec un plat de spaghettis immonde, et quand tu placeras un nouveau fil, ça tirera toujours un peu sur celui d'à côté. Alors si tu as choisis d'assembler avec des connecteurs Dupont, ce qui est la cas de la majorité des gens, il faut savoir que ça ne tient pas très bien et le fait de passer par un panneau comme ça permet de rendre l'assemblage bien plus résistant car quand tu déplaces ton panneau, tout suit.
Donc rien de spécial à dire, pareil, tu vas à la déchetterie, tu prends un morceau de bois fin genre du contreplaqué et tu découpes des rectangle en essayant de réduire la taille le plus possible en fonction de ce que tu veux y mettre. Moi j'ai pris l'option de faire des trous pour faire passer les fils en dessous, car ça renforce encore le montage. Pour info, toutes les cartes ont été vissées directement dans le bois, mais on peut aussi utiliser des pieds de PCB genre https://www.amazon.fr/Walfront-100pcs-Pieds-Blanc-Montage/dp/B077TZ4RHH . Pour les ULN, montés sur support lui-même soudé sur un stripboard coupé à la bonne taille, je les ai collés au pistolet à colle.
Pareil, l'utilisation de dominos ou de bornier permet un branchement bien résistant.
Allez on attaque le travail de précision, on explique chaque élément électronique et ses connexions.
4/ Les cartes d'interface
Alors je n'ai jamais utilisé que des KL25Z, donc j'espère ne pas me planter pour parler des autres cartes. Je compte sur les anciens pour me taper sur les doigts le cas échéant. Même si on n'est ici que pour parler de câblage, je vais quand même te conseiller de faire les mises à jours et flashages de vos cartes avant de les installer sur votre panneau d'interface, c'est quand même plus simple.
c/ La KL25Z Ah enfin je me retrouve en terre connue. Je vais quand même te parler des tutos qui m'ont été utiles, mais je vais aussi formuler à ma manière. Donc pour le flashage, je te renvoie sur le tuto de @peskopat ici https://www.pincabpassion.net/t5250-tuto-installation-kl25z-v2-w10-w7. A savoir: j'ai acheté des cartes KL25Z sur AliExpress qui sont arrivées avec un niveau de mise à jour tellement bas que toutes les techniques écrites (même dans les réponses) pour mettre à jour depuis Windows 10 ne marchaient pas, je n'ai pas eu le choix que de me faire une petite partition Windows 7 pour le faire.
Dans la première feuille "KL25Z Pin Names", j'ai fait une capture des 2 infos qui m'étaient utile pour faire les feuilles suivantes. Celle de gauche est issue du site du constructeur de la KL25Z et la seconde de PinscapeConfigTool qui liste les affectations des ports en sortie de la KL25Z. Ces infos se trouvent aussi sur le fichier de @fcdrik avec cette image
qui d'ailleurs m'a permis de remplir la partie bouton ou ports en entrée
Ensuite je me suis fait une feuille similaire par carte KL25Z de mon pincab (j'en ai 3 donc)
Vous savez alors que le contacteur back center sera connecté au port numéro 3 et le contacteur back right au port numéro 12...
... et il suffit de remplir le DOF configtool en fonction.
Maintenant, comment on câble notre KL25Z? De la première image ci-dessus, on voit dans la colonne de droite "Entrées" qu'il y a 2 GND (masses), l'une d'entre elle doit être connectée à la masse commune (et au moins, pour que le toy marche, à la masse du relai/MOSFET/ULN). Le "5V" sera connecté au "VCC" du relai/MOSFET ou au "COM" de l'ULN.
Les ports en sorties seront connectés aux "IN1"..."IN16" des relais ou au ports en entrée des MOSFET/ULN (on verra ça plus précisément dans la section de câblage. Les ports en entrée seront connecté directement à l'une des bornes d"un bouton (ça aussi on le verra dans la section sur le câblage).
5/ Les ULN, MOSFET et relais (ou cartes d'alimentation)
a/ Les ULN Les ULN se câblent ainsi:
La petite encoche en haut permet de se repérer! Le "GND" en bas à gauche doit être relié à la masse commune, c'est-à-dire la terre. Le "COM" doit être relié au "+5V" ou "+V" ou "+" de l'alimentation 5V. Les autres pins (c'est comme ça que ça s'appelle, j'y peux rien) de gauche sont les entrées (donc allant vers la carte d'interface) et ceux de droite les sorties (donc allant vers les toys). Donc pour un ULN2803, on a 8 ports disponibles et pour un ULN2003, on a 7 ports disponibles. Une chose importante à savoir, c'est que chaque sortie d'un ULN est limité à 0,5A, mais si on veut plus, on peut coupler 2 entrées et 2 sorties pour doubler, 3 pour tripler, etc... On verra ça plus tard. Comme on l'a vu, un ULN est capable de reproduire des signaux PWM pour nos LEDs RGB. Pour le montage, il te faut donc des DIP socket à 18 pins pour un ULN2803 et un DIP socket 16 pins pour un ULN 2003. Moi j'achète des stripboard qui ressemblent à ça
Je les coupe à la bonne dimension dans le sens de la hauteur et je la gratte au milieu pour séparer les pattes de gauches des pattes de droite.
Puis je soude le DIP socket dessus (Attention: le socket doit être mis de l'autre côté de celui affichée ci-dessus, car les soudures des pattes se font côté strips en cuivre) comme ça j'ai un support pour le DIP et son ULN 1/ qui me permet de souder facilement des fils qui seront reliés aux pins de l'ULN 2/ qui peut être collé au pistolet à colle directement sur un panneau d'interface
(oui ça fait grosse morve... et alors?)
b/ Les cartes MOSFET Je me permets de réutiliser l'excellent schéma de @fcdrik
Ce coup-ci les entrées sont à droite. Il y en a 4 dans notre exemple et pour chaque entrée, de haut en bas, il y a un "-" à relier à la terre, un "+" à relier au "+5V" de la carte d'interface et l'entrée à relier à une sortie de la carte d'interface. Comme on le voit sur son schéma, il n'est pas utile de connecter tous les "-" et tous les "+" car ils sont reliés entre eux, donc un seul "+" et un seul "-" suffisent. Ce sont des pins à connecter avec un connecteur Dupont femelle. A gauche tout en haut, on a le "POWER" qui est à relier au "+"/"+V" (@fcdrik a mis "+12V", mais ça peut être 5V ou 3,3V ou 24V) et à la terre. Cette alimentation servira pour tous les ports, tu comprends donc pourquoi une carte MOSFET impose que toutes ses sorties fonctionnent sur la même tension. Enfin, en dessous, tu as les sorties qui iront vers les toys. Pour les MOSFET, comme pour les ULN, on commandera par la masse plutôt que par le "+", donc tu peux raccorder directement tes toys au "+" de l'alim et connecter tes toys aux "-" de la carte MOSFET. Un MOSFET est capable de reproduire un signal PWM pour les LEDs RGB.
c/ Les cartes relais Les relais sont très différents des 2 composants précédents, car c'est un appareil mécanique: quand on lui envoie un signal sur son port en entrée, il déclenche une bobine qui fait aimant et donc attire une languette qui va venir fermer le circuit.
Les entrées sont à droite, donc vont vers la carte d'interface. Le fil noir "GND" va vers la terre, le blanc "VCC" vers le "+5V" de la carte d'interface. Tous les verts "INI1"..."INI16" vont vers un port en sortie de la carte d'interface. Le jumper bleu en haut à droite doit bien être mis entre "VCC" et "JD-VCC". Sur la gauche se trouvent les sorties, il y a 3 prises par sortie. Celle du milieu permet de raccorder vers le "+" d'une alimentation. Sur mon schéma, j'ai fait l'erreur de relier tous les fils rouges. En fait chaque relai sur la carte est indépendant, donc on peut très bien envoyer du courant en 3,3V sur le premier, du 5V sur le second et du 12V sur le troisième. A la différence des MOSFET et ULN, la carte relais ne contraint pas à une tension identique pour toutes les sorties. Sur les 3 prises par sortie, on n'utilise pas celle du bas, car elle inverse le fonctionnement du relai: le circuit est fermé tant qu'on n'envoie pas de signal sur l'INI correspondant, et quand on envoie un signal, le circuit s'ouvre. Nous on veut qu'il soit ouvert tout le temps sauf quand on envoie un signal sur l'INI correspondant, on utilisera donc la prise du haut (là où j'ai mis les traits bleus).
6/ Les toys
a/ Les LEDs RGB
Comme tu le vois sur la photo, les LEDs RGB étant pilotées soit par des MOSFET, soit par des ULN, c'est le + qu'on va mettre en commun (raison de mon fil blanc qui relie tous les +) et l'ULN ou le MOSFET va connecter ou déconnecter la LED de la masse. Donc le fil blanc sera relié directement au +5V de l'alimentation 5V et les fils rouge, vert et bleu seront chacun reliés à des sorties de l'ULN ou des MOSFET. Enfin pas directement, tu te souviens du cours de physique pour calculer les résistances à utiliser? Hé ben c'est là qu'on va les utiliser: Si tu prends des LEDs en étoile que j'ai mises en lien lors des achats, tu te retrouves avec ces paramètres: Canal rouge: 0,35A et 2,4V -> 2,6V à consommer -> 7,43Ω (j'ai mis du 8,2Ω) Canal vert et bleu: 0,35A et 3,4V -> 1,6V à consommer -> 4,57Ω (j'ai mis du 5,6Ω)
On a pris l'exemple d'un ULN2803. Comme tu le vois, chaque couleur d'une LED RGB nécessite une sortie d'un ULN ou d'un MOSFET et donc d'une carte d'interface, donc il en faut 3 par LED RGB. Et il faut que ça soit une sortie PWM, la KL25Z n'ayant que 10 sorties PWM, si tu veux une configuration avec 5 LEDs RGB, il va te falloir 3*5=15 sorties PWM et donc il faudra avoir au moins 2 KL25Z. De même, il te faudra 2 ULN2803 (8 sorties) ou 3 ULN2003 (7 sorties).
b/ Les strobes - Si tu utilises des strobes de voiture, il te faut du 12V pour les alimenter. Tu vas plutôt passer par un relai ou un MOSFET. Sur le lien que j'ai donné en exemple, il y a un boitier qu'on ne va pas utiliser. Tu coupes la fiche des fils qui partent des strobes et il te reste 2 fils, un rouge et un noir. Comme ils clignotent ensemble, tu n'utilises qu'une seule sortie de ta carte d'interface et de ta carte d'alimentation et tu branches tes 2 strobes sur la même sortie. Dans notre pincab, pour le relai, je mettrais le noir directement à la terre et le rouge sur la sortie du relai. Pour le MOSFET, c'est le contraire, le rouge au "+12V" de l'alim et le noir sur la sortie "-" du MOSFET. - Si tu utilises des LEDs blanches en étoile, comme elles clignotent ensemble, on n'utilise qu'une seule sortie de la KL25Z, par contre, un ULN étant limité à 0,5A par sortie, il te faudra surement 2 lignes de l'ULN (voire 3, j'ai vu des LEDs puissantes qui consommaient 0,65A, donc si on en met 2, on arrive à 1,3A et on dépasse le 1A autorisé avec 2 lignes). Donc tu relies ta sortie de KL25Z à 2 ou 3 entrées de ton ULN et tu soudes ensemble les 2 ou 3 sorties que tu relies à tes 2 LEDs pour bien avoir 1A ou 1,5A selon ce dont tu as besoin.
Et bien, c'est exactement pareil pour notre undercab, on branchera les connecteurs "R", "G" et "B" de notre LED strip en "Led R", "Led G" et "Led B" et le "+12V" à gauche pourra être converti en "+5V" (donc branché au "+" d'une alimentation 5V) en fonction de la tension requise par le LED strip. Facile, non?
Attention, le sens de la diode compte, donc veille bien à la mettre dans le bon sens. Encore une fois, si tu utilises un relai, tu vas relier le fil noir à la terre et le fil rouge à la sortie du relai qui délivrera du 24V, ou si tu utilises un MOSFET, tu vas relier le fil rouge au "+24V" de ton alim ou rehausseur de tension et le noir à la sortie de ton MOSFET.
e/ Les solénoïdes Je n'en ai pas installé sur mes pincabs, mais il n'y a pas de sens, donc tu relieras en fonction de si tu utilises un relai ou un MOSFET comme je te l'ai déjà expliqué au-dessus, mais au niveau du solénoïde, tu pourras utiliser l'un ou l'autre connecteur/fil sans distinction (d'ailleurs il n'y en a pas, les fils sont la plupart du temps de la même couleur). Pense bien à l'alimenter en 12V. Il faudra par contre également mettre une diode 1N4007 entre les fils, toujours le côté avec la bande grise plus claire du côté du + de l'alimentation.
f/ Le knocker Exactement comme pour les solénoïdes, d'ailleurs, c'est un solénoïde, sauf qu'il faudra du 24V pour l'alimenter. Et donc diode obligatoire.
h/ Le ou les beacon/s C'est très simple, c'est comme pour les solénoïdes, si tu inverses les fils, ça inverse le sens de rotation, alors si tu mets plusieurs gyros, à toi de décider si tu veux qu'ils tournent dans le même sens ou non.
La méthode pour connecter tes boutons est très simple: puisqu'on n'a pas besoin de carte d'alimentation, il suffit juste de faire une boucle entre les contact du microswitch ou du contacteur à lamelles, le port de la carte d'interface en entrée et la masse (pas le port +5V) de la carte d'alimentation. Par contre, il existe plusieurs types de microswitch, celui qui contient 2 bornes comme
Là, il n'y pas de question à se poser, c'est un fil sur la masse et un sur le port de la carte d'interface. Un contact à lamelles fonctionne toujours par défaut comme un microswitch à 2 bornes
Et on peut indifféremment connecter à la masse ou au port en entrée l'une ou l'autre. Par contre, pour ceux qui ont 3 bornes comme
Il ne faut pas utiliser la borne en haut à droite, mais bien celle en bas à droite, car c'est comme pour le relai, celle d'en haut ferme par défaut le circuit et donc l'ouvre quand on appuie, mais nous on veut le contraire, on veut que le circuit soit ouvert par défaut et qu'il se ferme quand on appuie.
Enfin, si tu as choisi un microswitch pour un bouton à LED, 2 bornes sont rajoutées en plus sur les côtés du support pour la LED
Le problème, c'est que la LED est une diode, elle a un + et un -, sauf qu'elle peut se monter dans un sens comme dans l'autre dans ce support, donc impossible de dire à l'avance "le +12V sur cette borne et la masse sur cette borne". Il va falloir tester, mais pas trop longtemps. La diode ne claquera pas si tu inverses les pôles 2 secondes, mais si tu le fais 10 secondes, pas sûr qu'elle ne tienne. Donc voilà, tu mets ta LED dedans, tu prends ton alim 12V, tu branches la masse sur une borne et tu fais contact 1 seconde entre le +12V de ton alim et l'autre borne: si ça ne s'allume pas, c'est que c'est l'autre sens. Il n'y a plus qu'à inverser.
8/ Tester les connexions matérielles des toys (KL25Z uniquement)
Pour les utilisateurs de KL25Z, cette dernière permet de tester qu'elle a bien été reliée et paramétrée comme il faut grâce au logiciel que tu as dû déjà installer PinscapeConfigTool.exe . Donc tu branches tout ce que tu as à brancher, c'est-à-dire ton PC à ta KL25Z et cette dernière aux toys tel qu'on l'a décrit avant et tu lances PinscapeConfigTool. Si tout se passe bien, celle-ci doit apparaître de cette manière:
Tu cliques sur "Settings" et tu vas presque tout en bas de la nouvelle fenêtre. Tu dois y trouver ce bouton "Test Outputs":
Tu cliques dessus et tu arrives encore sur une nouvelle fenêtre qui te permet de tester tes ports un par un:
Les ports PWM sont paramétrables à l'aide d'un curseur pour choisir le pourcentage de temps où la sortie est ON, les ports qui ne sont pas PWM sont juste modifiables en ON ou OFF à l'aide d'un bouton.
9/ Schémas complets de connexions de toys
Je terminerai cette partie avec quelques schémas complets pour 1 toy et 1 carte d'alimentation (toujours avec une KL25Z, je n'ai rien d'autre à te proposer):
Une LED RGB avec un ULN2003A:
Un contacteur avec un relai:
Tu remarqueras que le contacteur est à l'envers, donc le plus est en bas et le - en haut, d'où la diode avec le + en bas. Également, comme c'est une carte avec 1 seul relai, les pins en entrée (donc à droite sur cette photo) ne sont pas agencés comme ceux des cartes multi-relais. Sur une multi-relais, le trait noir irait sur "GND", le trait orange (merci ma chérie qui est instit) sur "VCC" et le rouge au milieu sur IN1. J'ai rajouté à l'ordi le trait en noir pour relier toutes les masses au - de l'alim, sinon le circuit n'est pas fermé.
Un beacon avec un MOSFET:
Sur cette carte à 1 MOSFET, tout est similaire à une carte multi-MOSFETs.
Je te dirige aussi vers une page qui montre l'un ou l'autre des schémas généraux de câblage des toys. C'est un gros boulot dont beaucoup se sont inspirés pour câbler l'ensemble de leur machine. C'est un post de @Shadow_SHD qui montre des exemples de schémas de principe ici https://www.pincabpassion.net/t6373-info-schema-de-cablage-toys par @Mick_03 et @Aetios.
Dernière édition par zedrummer le Dim 17 Avr 2022 - 22:29, édité 50 fois
zedrummer Modérateur
Messages : 7604 Département : 68
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mer 17 Oct 2018 - 11:26
IX/ Installation logicielle
Nous atteignons la dernière partie de ce long projet qui devrait nous amener à un pincab parfaitement fonctionnel. Tu ne suivras ici principalement que des liens vers d'autres tutos réalisés par nos amis de PP. Normalement, tu as déjà un Windows 10 parfaitement fonctionnel et à jour, tu as aussi flashé toutes tes cartes d'interface, enfin tu as déjà paramétré ton ZeDMD ou Pin2DMD le cas échéant (sinon retourne ici et termine le tuto, c'est mieux avant d'installer les simulateurs et le frontend https://www.pincabpassion.net/t4630-tuto-installer-un-dmd-rgb-ou-grb-sur-votre-pincab-mise-a-jour-v2).
Je ne me fais pas d'illusion, toi comme les autres (moi inclus), tu seras déjà passé ici quand tu auras reçu tes écrans et que tu seras désoeuvré en attendant les pièces arrivant de Chine.
On préfèrera installer les simulateurs avant le frontend, car certains paramètres de ce dernier nécessitent de savoir où sont installés les simulateurs. Il faut faire la différence entre les tables originales et les "recreations", les premières sont des tables qui sont entièrement inventées par les gens qui les ont créées sur Visual Pinball, les secondes sont des copies de tables existantes dans vos bars habituels que ses créateurs essaient de rendre les plus proches possible des originaux.
a/ Visual Pinball Donc, comme je l'ai déjà expliqué, les différentes versions de Visual Pinball ne sont pas compatibles. Il faut donc toutes les installer, mais pour ça, il y a le All-In-One "AIO" (tout en un, à ne pas confondre avec le Hole-in-One au golf, le trou en un), et grâce au tuto de @peskopat, ce sera les doigts dans le nez. Pour ça, rendez-vous ici https://www.pincabpassion.net/t4481-tuto-installation-visual-pinball-allinone-v4 . Je t'invite très largement à faire cette installation, comme conseillé dans le tuto, à la racine du disque C:, ça va beaucoup te faciliter la vie! Il existe surtout 3 versions de visual pinball: VP9, VP9+Physmod5 (une version avec un moteur physique amélioré) et VPX.
Le fonctionnement des tables est particulier avec Visual Pinball, il mérite d'être expliqué. Pour les "recreations", VP utilise les roms des vraies tables, c'est un fichier qui contient les missions, les réactions et tout ce qui est particulier dans la table. Pour cela, VP travaille avec VPinMAME (VPM) qui est un intermédiaire qui va déchiffrer les ROMs et les proposer à VP. L'installation de VPM se fait automatiquement avec le AIO de VP. Le problème, c'est que le VPM officiel ne prend pas en charge par défaut les ROMs Stern qui sont les tables les plus récentes. Il existe donc une version non officiel appelée SAMBuild que tu devras donc installer par dessus le AIO pour pouvoir accéder à toutes ces merveilleuses tables récentes. Pour ça, il y a le tuto de @Shadow_SHD ici https://www.pincabpassion.net/t5352-tuto-etre-a-jour-et-faire-tourner-toutes-les-tables .
Dans les petites erreurs fréquentes du débutant: - n'oublie pas de mettre la rom attendue par la table toujours compressée en ZIP dans le répertoire vpinmame\roms (pour savoir laquelle il veut, tu affiches le script de la table en cliquant sur le bouton "Script" en haut à gauche et tu cherches la ligne "cGameName=xxxxxx". La rom qu'il te faut s'appelle "xxxxxx.zip", tu peux directement la chercher sur Google). Ne pas mettre de rom amène a des erreurs de type "terminated before initialized" (trouvé dans le WIP de @maxetlea)
ou, si la rom est erronée, un "Game Info" de type (trouvé dans un post abandonné)
c/ Pinball Arcade Pinball Arcade est un jeu Windows de FarSight Studios téléchargeable sur Steam ici https://store.steampowered.com/app/238260/Pinball_Arcade/ . Le jeu est gratuit, mais il faut acheter des Pack pour pouvoir jouer à des tables. Tu as des mods ici https://www.pincabpassion.net/f64-tutos-pinball-arcade pour le faire tourner en mode cabinet en particulier.
d/ Pinball FX2 VR et FX3 Les Pinball FX sont des jeux de Zen Studios téléchargeables ici https://store.steampowered.com/search/?term=pinball+fx . On achète ensuite table par table ou par pack. Il existe un mode cabinet intégré, attention de bien acheter la version steam pour y avoir accès. Tu disposes de tutos ici pour t'aider à faire fonctionner les PFX avec ton pincab https://www.pincabpassion.net/f31-tutos-pinball-fx2-3. Ils sont peu nombreux, jette un oeil.
Ton pincab tel qu'il est avec les simulateurs n'est qu'un jeu vidéo, maintenant, on va ajouter de la dynamique avec les toys. Ils sont bien installés mais pour l'instant, ils ne réagissent pas, car les simulateurs ne donnent pas directement d'ordres à nos toys. On installe le DirectOutput Framework qui va surveiller ce que font ceux-ci et commander les toys en fonction.
a/ DirectOutput Framework (DOF) Je vais encore me faciliter la vie et t'inviter à aller suivre le tuto exhautsif de @peskopat ici https://www.pincabpassion.net/t6572-tuto-installation-du-dof . Normalement, une fois tout ça installé, SI LA TABLE EST DOFFÉE, si tu la lances, tu as la chance de voir ton bouzin bouger dans tous les sens et flasher de partout.
Concernant DOF, il est quand même important de noter que notre camarade de Pincab Passion @arngrim est l'un des collaborateurs principaux du développement du projet et du DOFfage des tables. Merci à lui!
"Il y a le bon et le mauvais pincab. Le mauvais pincab, tu lances une table, tu joues à cette table, c'est chouette. Le bon pincab, tu lances une table, tu joues à cette table... bon c'est chouette, mais bon... c'est un bon pincab. Tu peux pas te tromper (il a des toys qui fonctionnent!)."
Enfin, ça c'est pour Visual Pinball, pour Future Pinball et Pinball FX, va falloir ajouter DOFLinx
c/ Remarque spécifique à la commande des toys par des relais Quand tu utilises une carte de relais pour contrôler des toys, cette carte est contrôlée par la masse et non par le + comme les ULN et les cartes MOSFET. Dans le cas des KL25Z, ça se paramètre dans PinscapeConfigTool puis Settings de la KL25Z où sont connectés les relais:
Là tu vas tout en bas et tu as cet affichage:
En fonction de si tu as un relai ou non, il te faut cliquer sur les symboles de masse encadrés ici en rouge.
Voilà, j'espère qu'avec ce tuto, tu pourras te lancer sans peur dans la création d'un pincab. Mais Pincab Passion reste une communauté, alors les questions sont toujours les bienvenues sur le forum, n'hésite pas. Et puis aussi, en réponse à ce tuto, un petit message gentil s'il t'a été utile, c'est chouette aussi.
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Sam 8 Aoû 2020 - 17:55
Bonjour,
J'imagine le temps passé pour faire ce tuto ! Merci beaucoup là je suis dans la phase achat j'ai monté le PC et j'attends le reste du matériel avec impatience cela fait des années que je rêve de m'en fabriquer un et grâce ace tuto et ce forum je franchi le pas ! Merci vraiment et j'essaierais de contribuer un peu sur le forum en retour !
MERCI !
zedrummer aime ce message
zedrummer Modérateur
Messages : 7604 Département : 68
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Sam 10 Oct 2020 - 7:58
~ Quoi de neuf ? ~
20/10/2018 9h30: VII/1/ Ajout de précisions dans la partie sur la menuiserie 21/10/2018 21h15: V/1/ Ajout de l'achat de gaine thermorétractable 22/10/2018 9h45: Rajout du VIII/7/ sur l'installation des boutons 22/10/2018 18h15: À la toute fin du VIII/, donc juste avant le IX/ (ça c'est pour le raccourci rapide), ajout de 3 schémas complets KL25Z + carte d'alimentation + toy 03/11/2018 8h25: IX/1/a/ Les petites erreurs classiques de l'installation de Visual Pinball 09/11/2018 8h45: VII/1/ Comment fixer son Pin2DMD dans le meuble 19/11/2018 8h30: Rajout des III/7 et III/8 sur l'achat d'une clé USB WIFI (et de la connexion fortement recommandée de son pincab à internet) et d'un clavier et d'une souris (de préférence sans fil) 19/11/2018 14h30: Rajout du VIII/8/ sur la manière de tester ses connexions de toys (seulement pour les utilisateurs de KL25Z) 27/11/2018 11h00: Rajout en VIII/2/a du détail de l'utilisation des connecteurs ATX 24 broches comme alimentation des toys 09/12/2018 09h55: Rajout du IV/8/ sur le toy Audio LEDs 10/12/2018 13h30: Rajout au IV/1/ d'un schéma de positionnement des solénoïdes/contacteurs en mode 10 15/01/2019 11h40: Rajout de la méthode @Sblawx de fixation de l'écran de PF pour pas cher dans le VII/2/d/ 28/01/2019 08h45: Rajout du lien vers ma note pour les associations du bois en VII/1/ 29/01/2019 07h00: Rajout du VIII/1/f sur la compréhension de la tension 13/03/2019 09h30: Changement du lien pour la recherche d'un knocker à vendre sur Ebay en VI/2/ 24/03/2019 19h00: Ajout au VIII/6/i du tuto de @doraj90 pour ceux qui font le choix de la simple séparation des sons plutôt que le SSF 04/05/2019 17h50: Ajout du IX/3/c/ sur le paramétrage de la KL25Z avec des relais 24/05/2019 08h00: Précision dans le VIII/4/c/ sur l'utilisation des fichiers Excel fournis avec le DOF Configtool 17/09/2019 21h00: Ajout de la méthode du relais temporisé pour déclencher la TV (merci @Sebcemoi) dans le I/1/ 30/01/2020 18h00: Mise à jour des cartes graphiques recommandées sous forme de tableau 10/10/2020 08h00: Ajout des explications pour l'undercab en version LED strip non-adressable + Retrait des liens vers le tuto Pin2DMD qui n'est plus valide 18/10/2020 19h00: Mise à jour avec le tuto d'installation du Pin2DMD avec STM32 Nucleo par @tatane 03/02/2022 9h30: VII/1/ Ajout d'explications quant au choix de l'angle de l'écran de PF
Dernière édition par zedrummer le Jeu 3 Fév 2022 - 13:33, édité 1 fois
pac aime ce message
Fred75
Messages : 7 Département : Belgique
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Lun 16 Nov 2020 - 22:18
Waw, je viens de commencer le tuto et j'ai jeter un oeil en diagonale et franchement cela va vraiment m'aider. Un grand merci !
Par contre, je cherche le nom du petit ecran panoramique qui remplacerais le pin2dmd afin de le chercher sur le web.
zedrummer aime ce message
Chrisylve
Messages : 3 Département : 03
Sujet: Bravo Sam 28 Nov 2020 - 22:57
quel boulot !!!! et que c est bien écrit en plus , j adore . bravo
zedrummer aime ce message
zedrummer Modérateur
Messages : 7604 Département : 68
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Dim 29 Nov 2020 - 7:12
@Fred75 : Désolé je viens seulement de trouver ton message, j'ai rajouté des liens vers ces écrans chez AliExpress dans la description au début. Merci pour le message
@Chrisylve : Merci beaucoup, c'est un beau pavé et il y a moyen que ça soit bien rébarbatif à lire, alors j'ai fait mon maximum pour qu'on le lise avec plaisir.
Sujet: Difference entre Simulateur et Emulateur Jeu 25 Fév 2021 - 7:56
Bonjour à tous
Tout d'abord un grand:jbf: pour ce tuto ! J'aurais aimé qu'il me dégoute / rebute de me lancer dans un projet Pincab et comme je le disais dans ma prez, mon epouse avait les memes espoirs mais il n'en fut rien ... Bref, je me suis lancé dans un projet Pincab !
J'ai une question au sujet des Simulateurs/Emulateurs. J'ai regardé la video "Installation et Configuration PinballX 3.29" et lu le présent tuto mais il y a quelquechose que je n'ai pas capté.
"Dans le chapitre "II/ Choix des simulateurs" 1/ VP et VPX (Visual Pinball – Visual Pinball X)
Quel est la différence entre VP et VPX ? On parle parfois du simulateur, parfois d'émulateur, quelle est la différence ?
Dans la video, on installe VPX et ensuite on crée des groupes/répertoires Future Pinball, Pinball FX, Visual Pinball par exemple.
Je pensais que c'était des softs différents. Du coup quand parle-t-on de simulateurs, quand parle-t-on d'émulateurs ? Je dois avouer aussi que j'ai encore du mal avec les abréviations car c'est encore nouveau pour moi
Merci de vos éclaircissements.
raph
zedrummer Modérateur
Messages : 7604 Département : 68
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Jeu 25 Fév 2021 - 8:52
Désolé pour le WAF, c'est un problème qu'on a plus ou moins tous rencontrés.
Alors: PinballX (sigle utilisé ici PBX) N'EST PAS LA MÊME CHOSE que Visual Pinball X. Le premier est un frontend (donc pour le choix de la table sur laquelle on va jouer) alors que le second, VPX donc, est un émulateur.
La différence entre VP et VPX est que ce dernier est la version 10(=X) du premier. Quand on parle de VP, on parle soit de visual pinball dans toutes ses versions, soit souvent de VP9 qui est la version avant celle actuelle . Il faut savoir que VPX a fait un énorme pas en avant côté réalisme par rapport aux précédents.
La différence entre un émulateur et un simulateur est assez ténue, mais si je devais résumer: un émulateur utilise les ressources du vrai élément copié, donc le vrai flipper dans notre cas, pour le reproduire, alors qu'un simulateur est complètement autonome et donc tout à été refabriqué à partir de 0. Souvent l'émulateur a donc un aspect un peu illégal, car il demande d'utiliser des ressources qui ne nous appartiennent pas. VPX en soit n'est pas illégal, mais il utilise VPinMAME pour décoder les ROMs des flippers originaux afin de se servir des missions et des sons/musiques des flippers originaux. Comme la plupart du temps, les gens ne sont pas propriétaires des flippers originaux, ils n'ont pas le droit d'utiliser ces ROMs. PinballFX (=PBFX), Pinball Arcade (=PBA), Future Pinball (=FP) sont des simulateurs, donc tout est copié et il n'y a donc rien d'illégal. Reste que VPX est le plus réaliste et donc celui qu'on conseille, mais également celui qui demande l'ordinateur le plus puissant.
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mer 31 Mar 2021 - 18:47
zedrummer a écrit:
Merci beaucoup, un petit message ça touche toujours!
Normal on peu pas toujours critiquer c est trop facile
zedrummer aime ce message
leeoneil
Messages : 1712 Département : 63
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mar 6 Avr 2021 - 19:32
Hello je me permet une question sur ce tuto. C'est génialissime franchement, boulot de dingue ! Je reviens lire régulièrement pour essayer de tout comprendre.
J'ai une question probablement très bête mais bon... Concernant les boutons (flip, credit etc...), je cite :
Citation :
La méthode pour connecter tes boutons est très simple: puisqu'on n'a pas besoin de carte d'alimentation, il suffit juste de faire une boucle entre les contact du microswitch ou du contacteur à lamelles, le port de la carte d'interface en entrée et la masse (pas le port +5V) de la carte d'alimentation.
J'ai 8 boutons, ils doivent donc tous revenir vers la masse de la carte, j'ai bien compris ? Il y a des solutions simples pour qu'ils arrivent tous dans le même bornier ? J'ai peur de faire un platra immense ! Je peux tout souder ensemble et finir sur un seul fil de 1mm ?
Merci d'avance pour les précisions !
Sebcemoi Admin
Messages : 6203 Département : 94
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mar 6 Avr 2021 - 19:44
En fait il faut faire une chaîne de masse entre les différents switchs, c’est très simple, tu prends un fil qui part du gnd de la kl25z, il va vers le premier bouton, sur la cosse tu connectes ce fil + un autre fil qui part au prochain bouton (le plus proche) et ainsi de suite ...
leeoneil
Messages : 1712 Département : 63
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mar 6 Avr 2021 - 19:53
Okééééééé ! Ptin je suis vraiment naze ! Merci !
Sebcemoi Admin
Messages : 6203 Département : 94
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mar 6 Avr 2021 - 20:08
@leeoneil, mais non, on est tous passés par là, il vaut mieux demander que de se faire ch... pour rien.
ozon
Messages : 366 Département : 73
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mar 6 Avr 2021 - 20:42
Avec 1 fil qui part de chaque bouton qui va à la KL en fonction de son affectation.
Penser à piloter les boutons par le ground dans pinscape